Las mujeres de Berlín muestran el trasero: la mitad de la ciudad lleva microshorts, pero ¿por qué?
El paisaje urbano de Berlín se caracteriza por sus glúteos al descubierto y sus largas piernas desnudas. Sin embargo, la sensualidad solo tiene una importancia marginal en esta tendencia.
Un convertible, la capota abierta, el viento cálido en la cara, el sol brilla desde arriba y Katy Perry canta a todo volumen por los altavoces: "Chicas de California, somos inolvidables, Daisy Dukes, bikinis arriba".
En 2010, la cantante estadounidense cantó sobre los shorts vaqueros ultracortos , que recibieron su nombre del personaje Daisy Duke de la serie estadounidense "Los Dukes de Hazzard" (1979-1985). El personaje de la película era conocido por sus atuendos cortos y era considerado un símbolo sexual.
Ahora, un vistazo a las calles de Berlín revela: Los Daisy Dukes han vuelto, y no solo con nuevos colores y telas, sino también más cortos que nunca. ¿Pero por qué ahora?
Es domingo por la tarde y una amiga de Múnich está de visita. Con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, la ciudad parece el Sahara. Un evento al aire libre con música de hip-hop y R&B nos invita a salir. Y entonces, por primera vez, me doy cuenta: muchas mujeres llevan pantalones cortos cortísimos. Me refiero a piezas mínimas de tela que apenas cubren las partes más visibles de sus cuerpos, dejando entrever sus nalgas.
Claro, este no es un fenómeno nuevo. Este tipo de looks ya se han visto antes, sobre todo en clubes y raves berlineses. Pero la frecuencia con la que se vieron esa tarde es sorprendente, y en los días siguientes me encontré con estas prendas tan informales por todas partes, ya fuera en Rosenthaler Platz o en Kreuzberg.
Generalmente de jersey negro, se suele llevar con una camisa oversize. Añade botas altas, un bolso llamativo y el pelo suelto. También vi mucho este look en la última Semana de la Moda de Berlín hace unas dos semanas: la música Domiziana, por ejemplo, lució una versión de jersey blanco con un top estampado del mismo tejido en un desfile.
Se suelen utilizar teorías para clasificar tendencias de moda como estas. Términos como la "Teoría del Labial Rojo" o el "Índice de Dobladillo" son comunes en el mundo de la moda. Este último, o "índice de dobladillo", se basa en la teoría de que la situación económica puede determinarse por el largo de una falda. En épocas de bonanza económica, los dobladillos se acortan, mientras que en épocas de crisis se alargan. Esta teoría se remonta a la década de 1920 y fue acuñada por el economista estadounidense George Taylor. Cuando hay más dinero, surge una sensación de libertad, y con ella, el deseo de usar faldas más cortas. Pero aunque Taylor quería establecer una correlación entre los precios de las acciones y el largo de los dobladillos, faltaban pruebas científicas, y la teoría se considera muy controvertida. Los "dorados años veinte", el período en el que se desarrolló la teoría, demuestran en particular su ambivalencia: por un lado, la década se caracterizó por vestidos más cortos, y por otro, por condiciones económicas a veces extremadamente fluctuantes en la República de Weimar.
Según una encuesta representativa realizada por la firma de investigación de mercado Ipsos, solo el 31 % de los ciudadanos alemanes calificó la situación económica actual como "buena" en junio pasado. La incertidumbre, la inflación y las crisis globales fueron la norma, y, por lo que veo, contrariamente a la teoría de Taylor, ahora mismo la situación es más precaria que nunca.
Sin embargo, la moda se considera un sismógrafo de la época. Immanuel Kant ya reconoció su relevancia. En el siglo XVIII, escribió: «Es mejor ser un tonto a la moda que un tonto fuera de ella». Y escribió esto en una época en la que la ropa aún se consideraba una «preocupación femenina superficial». Kant veía la ignorancia a la moda no como una expresión de individualidad, sino de ingenuidad.
Probablemente se sabe y documenta desde hace mucho tiempo que la ropa también está cargada de significado social y político. Así que la pregunta no es solo qué se viste, sino, más importante aún: ¿qué se quiere expresar con lo que se viste?
La Dra. Dawnn Karen, psicóloga y teórica de la moda, lo resumió en una entrevista para InStyle en 2020: Las mujeres de los años 40 y 50 usaban faldas "justo por encima de la rodilla" porque estaban cansadas de que les dictaran el orden a sus cuerpos. La ropa era lo último sobre lo que tenían control. "Se trata de rebelión", dijo Karen, "pero detrás de esta rebelión se esconde un profundo deseo de control. Y detrás de este control se esconde la necesidad de seguridad". Seguridad, en otras palabras, la sensación de seguridad. Una sensación que no todas las personas en Alemania ni en el mundo experimentan actualmente. Sin embargo, su necesidad está creciendo en medio de las convulsiones de nuestro tiempo. En cuanto a la moda, tengo la impresión de que los grupos que a menudo están expuestos a la discriminación —personas racializadas, personas queer, pero también mujeres en general— ya no se trata solo de estilo. Se trata de ser vistos y percibidos, de visibilidad. Y de autonomía.
Cuando veo la tendencia hacia los shorts ultracortos como los Daisy Dukes desde esta perspectiva, tiene todo el sentido: Simbolizan la necesidad de libertad, del derecho a la autodeterminación, que actualmente está siendo cuestionado por diversos actores políticos. De una sensación de ligereza cuya pérdida muchos jóvenes, especialmente mujeres jóvenes, temen. ¿Acaso no queremos todos sentirnos tan despreocupados como las "California Girls" del éxito de Katy Perry?
Berliner-zeitung
