Der verlorene Mythos des Weihnachtseinkaufs


(Foto mit freundlicher Genehmigung von Andrea Varani)
Das Fashion Sheet
Die Modebranche steckt in Schwierigkeiten, und Marken versuchen, gesponserte Strände und die zunehmende Zahl an Boutiquen in Urlaubszielen zu nutzen, um Luxustouristen anzulocken – mit zweifelhaftem Erfolg. Daher wird es immer schwieriger, handwerkliche Produkte „Made in Italy“ zu etablieren. Es gibt jedoch gute Nachrichten aus Florenz.
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Ein Nachmittag Ende Juli im Strandresort Metropole in Santa Margherita Ligure, oder „Santa“, wie wir Mailänder sagen. Wir sind dort aufgewachsen und wissen nicht mehr, wohin wir uns vor den sogenannten Mode-„Übernahmen“ verstecken sollen. Die Mode, die gezwungen ist, sich selbst zu „branden“ – das heißt, die Welt daran zu erinnern, dass sie existiert und supercool ist –, macht seit einigen Jahren Geschäfte mit den Stränden der wirklich, aber meist vermeintlich Reichen, und dieses Jahr sind sie jedenfalls trostlos leer und mit Designer-Schwämmen, Kissen, Sonnenschirmen und Zelten bedeckt . Manchmal geschieht dies mit einer gewissen Aufmerksamkeit für den Genius Loci – obwohl in eleganten Zeiten die Farbgebung des Ortes gelb war, kann man sich über den grünen Druck, den Dolce & Gabbana für das Carillon di Paraggi gewählt haben, nicht beschweren, der zum berühmten Farbton des Wassers der Bucht passt –, manchmal unter völliger Missachtung der Geschichte des Ortes und jenes Konzepts, mit dem die Modebranche Pressemitteilungen füllt, des berühmten Erbes, und dies ist immer noch bei Dolce & Gabbana der Fall, die, nachdem sie Cala di Volpe, ein kürzlich restauriertes Meisterwerk von Jacques Couëlle aus den 1960er Jahren, mit karrenartigen Drucken gepflastert hatten, in den sozialen Medien von vielen Design- und Architekturkennern mit Beschimpfungen überschüttet wurden, die entsetzt waren über den Kontrast zwischen den weichen, kunstvollen Linien dieses skulpturartigen Hotels und dem pseudo-sizilianischen Trubel des Duos, das seit Jahren auch Kühlschränke und Kaffeemaschinen mit demselben Motiv bedeckt.
Doch zurück zum Metropole mit seiner altmodischen Atmosphäre: Kinder dürfen den Pool im Park nicht benutzen, weil die Leute dort entspannen und lesen. Und was den Lärm angeht: Es gibt den Strand, an dem das Rauchen per Dekret des Bürgermeisters verboten ist. Als ich die Stufen zwischen den Felsen hinuntersteige, um ein Bad zu nehmen, werde ich von einer ausländischen Touristin mit vielen Aufzügen, Haube und Make-up – ja, am Strand – angesprochen, die sich über Overtourism beschwert und, „weil ich für sie nicht italienisch aussehe“, mitmachen will. Beim Anblick dieses Artikels muss ich vage lächeln. Sie sagt, sie wohnt seit einer Woche im Strandhotel und ihr gefällt nichts : nicht die Geschäfte, die mittlerweile hauptsächlich chinesischen Ramsch verkaufen, nicht der einzige berühmte und geschichtsträchtige Lebensmittelladen, Seghezzo, der nicht nur unglaublich teuer ist, sondern auch Dinge verkauft, die sie nicht versteht, wie getrocknete Steinpilze und gezuckerte Mandeln, die aussehen wie Strandsteine, und auch nicht das Fehlen öffentlicher Abendunterhaltung, denn ihr ist klar, dass sich das Leben, oder besser gesagt „das Nachtleben“, in den Villen abspielt, höchstens in Covo oder in bestimmten Trattorien auf halber Höhe des Hügels, deren Adressen sie nicht kennt und in die sie nicht wüsste, mit wem sie gehen sollte. Darüber hinaus hält sie, und sie ist nicht die Einzige, die beiden vor der Küste vor Anker liegenden Kreuzfahrtschiffe „Oveseas“ für ungeheuerlich , die gerade, während sie mit mir spricht, Hunderte von Touristen von kleinen motorisierten Überbooten auf die Strandpromenade ausladen und von denen aus dieselben Touristen, in Gruppen von zwanzig bis dreißig Personen gruppiert, wie Ochsen auf eine Tour durch Portofino geführt werden, eine Tour im wahrsten Sinne des Wortes, denn auf Anordnung des Bürgermeisters Matteo Viacava, die kürzlich trotz der Streitigkeiten über den angeblichen Verkauf gefälschter Taschen in einer Bar, die ihm gehört, und zahlreicher anderer Proteste der Anwohner des Berges, denen wir vor ein paar Jahren einen Artikel gewidmet haben, erneut bestätigt wurde, darf man nicht anhalten , sondern nur gehen, weil der kleine Platz nur die Größe eines Taschentuchs hat, und außerdem darf man sich natürlich nicht zum Essen auf den Boden setzen und nicht im Badeanzug oder mit nacktem Oberkörper die Calata Marconi entlanggehen, was in einer zivilisierten Gesellschaft normale Praxis sein sollte, in letzter Zeit jedoch als Maßnahme zur sozialen Ausgrenzung gilt.
Auf direkte Nachfrage ist der Akzent unverkennbar. Die Frau bestätigt, aus Australien zu kommen, genauer gesagt aus Melbourne. Ich frage sie, ob sie nicht das Paradoxon sehe, sich über die Prozeduren zu beschweren, die sie als Erste befolgen muss, wo doch Flugzeug und Auto selbst in günstigen Zeitzonen eine zweitägige Reise von ihrer Heimat zum Golf von Tigullien bedeuten. Sie weiß das, ist sich bewusst, aber als Enkel italienischer Eltern fühlt sie sich berechtigt, das Land zu schützen, wie Alberto Sordi, ein Auswanderer auf der Suche nach einer echten Claudia Cardinale. Zum Glück erwähnt sie nicht, dass sie mit dem Traum spielt, die Staatsbürgerschaft zu beantragen, sonst würde ich ihr die Hand reichen und sie unter Wasser halten. Die Frau hegt tatsächlich viel materiellere Träume; sie ist einfach nur verärgert, mit leeren Händen nach Hause zu gehen. „Man kann nicht mehr richtig einkaufen, und ich meine nicht Versace oder Armani, sondern nur etwas Typisches und Besonderes zu einem fairen Preis“, murmelt sie . Natürlich hat er damit recht: Niemand möchte im Urlaub Kleidung kaufen, die er problemlos in seiner Heimatstadt finden kann, obwohl die großen Marken seit Jahren damit beschäftigt sind, kleine, spezielle Kollektionen – oder „limitierte Editionen“, wie die neuen Analphabeten sie nennen – zu kreieren, die in ihren Flagship-Boutiquen im berühmten Resort oder direkt im Strandladen verkauft werden. Und das ist nicht einmal etwas Neues, denn so wurde Emilio Pucci geboren, mit einem kleinen Raum, der Ende der 1940er Jahre in der Fabrik in Canzone del Mare eingerichtet wurde, und dem Label „Emilio di Capri“, das heute Gold wert ist.
Der Punkt ist, dass die Kombination aus Handelsliberalisierung und Massentourismus, der nach der Pandemie noch massenhafter wurde, einerseits zu einer Verbreitung von Focaccerie, Spaghetti-Läden und Marken-Eisdielen geführt hat, die nichts anderes produzieren, als gefrorenes Eis von der Muttergesellschaft zu erhalten, das Tag für Tag aufgetaut und wie Limette unter den ekstatischen Blicken von Ausländern gerührt wird, die denken, das sei die "Mantecatura" (ich habe ein Foto der beiden Kreuzfahrtmonster in den sozialen Medien gepostet, Dutzende von Freunden antworteten mit Bildern der Gräueltaten, die sie morgens in den Cinque Terre oder auf Ischia unter ihren Häusern finden, wie Plastikbecher mit Resten von Trofie mit Pesto und erbrochener Pizza) und andererseits zu einer Vervielfachung sowohl von Unterwäscheketten "Made in China" als auch von Luxusmarken, die, obwohl die Branchenverbände alle zwei Monate eine Studie über den Wert des Tourismus in Italien und die Notwendigkeit der Entwicklung einer neuen Generation von Handwerkern, die ihn unterstützen und verteidigen, erstellen, die Marken, die Straßen und Geschäfte, die einst Portofino oder Ischia oder Capri unnachahmlich sind identisch.
All dies geschah natürlich durch die Vertreibung der Handwerker, und damit sind nicht nur Keramiker gemeint, sondern auch Tischler, Matratzenhersteller, Polsterer, Glasmacher : In Santa beträgt die Wartezeit für ein neues Glas im besten Fall ein paar Monate. Das Italien der Exzellenz verfügte weder über die Weitsicht noch über die Macht der beiden Adelsclans, denen London seit jeher gehört, der Cadogans und der Grosvenors mit ihren jeweiligen Family Offices. Um die riesigen Immobiliengebiete in ihrem Zuständigkeitsbereich nicht zu verzerren, behalten sie sich das Recht vor, die Geschäfte, die Flächen und Schaufenster mieten möchten, nach Produktmix auszuwählen. Dabei wird vermieden, dass dieselben Dienstleistungen nur wenige Meter entfernt angeboten werden, wie es beispielsweise im Zentrum von Mailand oder Rom der Fall ist, wo sich Sandwich- und Schuhläden abwechseln wie die Schild- und Dolchläden und die Läden für verdorbenen Fisch in der berühmten Asterix-Parodie über die grotesken Folgen der Gentrifizierung (in diesem Fall „Asterix und das Königreich der Götter“: Goscinny und Uderzo hatten es aus dem Jahr 1971 kommen sehen). Das jüngste Hyperbranding betrifft den Corso Umberto I in Taormina. Die Theorie der globalen Marken ist nun fast abgeschlossen, während vor zwei Jahren auch das berühmte Saro, das im Erdgeschoss handwerkliches Porzellan und im Untergeschoss geschmackvollen Vintage-Trödel verkaufte, sein Geschäft an eine Kette verkaufte, genauer gesagt an Gutteridge, das zur Capri-Gruppe gehört, die derzeit den Verkauf von Versace an Prada abschließt. Es ist mittlerweile unmöglich, in der Bam Bar eine Granita zu genießen: Seit sie in einer Folge des Manifests des Tourismus im Stil des dritten Jahrtausends, der HBO-Serie „The White Lotus“, gezeigt wurde, kann man für ein Mandelbrötchen mit Sahne und Brioche, das immer nur am Tisch serviert wird und nicht zum Mitnehmen, bis zu drei Stunden anstehen . Eine Praxis, der sich die Amerikaner mit glücklicher Resignation unter Gelächter und Gekreische unterwerfen, im Gegensatz zu uns Europäern, die dies als unter unserem kulturellen Status stehend betrachten und sich so einer Granita berauben.
Die Wahrheit ist jedoch, dass die Luxusbranche „Made in Italy“ auch ohne die Ermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft wegen Gangmastering, die dem Ruf des italienischen Modesystems schaden und von dem es sich nur schwer erholen wird, ihre schlimmste Zeit erlebt, seit der Einbruch der Fast Fashion vor zwanzig Jahren die Branche zu einer Überlegung ihrer Produktionsmethoden und -zeitpunkte zwang . Die allmähliche Verlagerung des strategischen Fokus der großen Marken hin zum Tourismus scheint jedoch nicht zu helfen, denn ein großer Teil dieser immensen Masse, die nach Covid ins kleine Europa und insbesondere nach Italien geströmt ist, ist nicht nur nicht an den Marken interessiert, die sie, wenn sie wollten und was die Vereinigten Staaten betrifft, abzüglich der Zölle, leicht in ihrer Heimat finden könnten, sondern die sie sich auch nicht leisten können, insbesondere nachdem die schwindelerregenden Preissteigerungen der letzten zwei Jahre sie für sie unnahbar und für diejenigen anstößig gemacht haben, die andererseits unbesorgt einkaufen könnten, ohne nach Leichtgläubigkeit zu streben.
Wer den Wert des Geldes kennt, lässt sich nicht täuschen, sagt Brunello Cucinelli schon seit einiger Zeit. Er ist eine der wenigen italienischen Marken, die im ersten Halbjahr dieses Jahres nennenswerte Gewinne erzielt haben (genauer gesagt einen Umsatz von 684 Millionen Euro, ein Plus von 10,2 Prozent), zusammen mit der Prada-Gruppe, die ein ähnliches Wachstum verzeichnete, teilweise dank Miu Mius Sprung um rund 50 Prozent. Die anspruchsvollen Kunden, die den Grund für ihren Erfolg, ja ihre Grundlage bilden, von der Mode auszuschließen, war eine selbstmörderische Entscheidung , wie viele von uns seit mindestens zwei Jahren schreiben; eine Entscheidung, die von einer tiefen Unkenntnis der historischen Dynamik, der eigentlichen Gründe für die Geburt der Mode, wie wir sie kennen, diktiert wurde, und die Folgen sind noch nicht abgeschlossen; in Wirklichkeit haben sie gerade erst begonnen.
Letzten Juni haben wir auf der Pitti Uomo gemeinsam mit der Banca Ifis die erste Ausgabe einer internationalen Studie zur fortschreitenden Konsumverschiebung von Mode hin zum sogenannten Erlebnistourismus und in Italien auch zur Gesundheit vorgestellt. Ja, wir werden älter, und neben den Kleiderschränken voller Wehwehchen aus vierzig Jahren übermäßigen Shoppings, die wir jetzt in Vintage-Läden entsorgen, sind wir auch von Beschwerden geplagt. Ein Ergebnis der Umfrage, das einer näheren Erläuterung bedarf – und ich werde dies jetzt tun – betraf die verschiedenen Optionen derjenigen, die angaben, weniger für Mode auszugeben (ein Unterschied von 2,2 % pro Kopf), um das Geld der Freizeit zu widmen: Noch vor dem persönlichen Wohlbefinden gab es – oder besser gesagt: kommen – Reisen (35 Prozent), Essen und Wein zum Genießen zu Hause, die Folgen der Pandemie (26 Prozent) und, hervorragende Neuigkeiten, „Kunst und Kultur“, vor allem Ausstellungen und Kino. Obwohl junge Menschen offensichtlich die primäre Zielgruppe für Mode sind, zeigte die Studie deutlich, dass sie sich einerseits zunehmend für Vintage und andererseits für die Qualität und Geschichte ihrer Produkte interessieren. Dazu gehört natürlich auch der Arbeitsschutz, d. h. die Bezahlung eines fairen Lohns in der Produktion; manchmal reichen auch fünf Euro mehr pro Stunde. Also (echte) Kultur, (effektive) Qualität, (überprüfbare) Ethik.
Bei vielen Marken wird die Kurzsichtigkeit, die in den letzten Jahren die Entscheidungen zu vieler Manager bestimmt hat – der Glaube, dass der Verkauf von Autos, Eiscreme oder Mode ab einer bestimmten Größe letztlich dasselbe ist und dass die Betonung des Umsatzes mit einem Vielfachen von 40–50 % die natürliche Folge des Markenwerts ist – leider zur Schließung oder zum nahezu vollständigen Verschwinden führen. Während wir bereits jetzt – und das sind hervorragende Neuigkeiten – das Wachstum vieler unabhängiger Marken beobachten können, die nicht nach globaler Vorherrschaft streben, sondern sich damit zufrieden geben, das zu sein, was sie sind: kreative, gut gemachte, in Massenproduktion hergestellte und erschwingliche Kleidungsstücke und Accessoires . Keine Couture, kein Luxus, aber gut verarbeitet und mit starkem Designanteil. Ein paar Namen: das schwedische Unternehmen Toteme, Tove , die Marke der beiden Londoner Freundinnen Camille Perry und Holly Wright, und die französische Handtaschenmarke Polène , die, nicht überraschend, bereits das Interesse von LVMH geweckt hat.
In den letzten Tagen kündigte LVMH-Finanzvorstand Cécile Cabanis bei der Präsentation des Halbjahresabschlusses an, dass sich der Konzern in naher Zukunft, so fasse ich es zusammen, von seinen weniger profitablen Marken trennen werde. Gerüchten zufolge soll Marc Jacobs als Erstes zum Verkauf stehen, die Marke, die seit fast zwei Generationen für Millionen von Modebegeisterten, darunter auch die ganz jungen, das Tor zur Mode darstellt. Und dabei sind die Leistungen des amerikanischen Designers noch gar nicht berücksichtigt, der in einigen Wochen in Venedig die dokumentarische Hommage seiner besten Freundin Sofia Coppola an ihre siebzehnjährige Tätigkeit als Kreativdirektor von Louis Vuitton präsentieren wird. So war es beispielsweise seine Idee, mit Takashi Murakami zusammenzuarbeiten, die in den letzten Monaten wiederholt und wieder auf den Markt gebracht wurde, offenbar mit gutem Ergebnis.
Der Erfolg der Mode in den letzten fünfzig Jahren, ja sogar in den letzten hundertfünfzig Jahren, beruht einzig und allein darauf, dass Scharen von Menschen mit wenig Geld, aber ohne Geschmack, Bestätigung brauchten, um die Weisheit ihrer Entscheidungen zu erkennen . Die Mode war erfolgreich, weil sie Madame Verdurins kleidete und nicht die Herzoginnen von Guermantes, die Charles Frederick Worth Befehle erteilten und wussten, wann der richtige Zeitpunkt gekommen war, sich an Paquin zu wenden: Die „Marke“, das Etikett, wurde schon immer zu diesem Zweck verwendet und auf ihrem Weg zum Erfolg von oft brillanten Modeschöpfern begleitet, die sozialen Wandel vorantrieben oder intelligente Skeptiker waren, wie Demna und seine Wickelröcke aus Hotelhandtüchern, eine gewaltige Verhöhnung bürgerlicher Obsessionen, die bald in Museen zu sehen sein wird wie Marcel Duchamps Pissoir, ihr Vorläufer und gleichzeitig ihr Gegenstück in der Kunst.
Die Wahrheit ist jedoch, dass Jahrzehnte der Designer-Konfektionskleidung die Fähigkeit der meisten Menschen, Qualität und Handwerkskunst, die einst selbstverständlich waren, zu unterscheiden, stark eingeschränkt, wenn nicht gar völlig zerstört haben : Schon unsere Großmütter gingen in einen Stoffladen und konnten die verschiedenen Qualitäten eines Wollkrepps von denen eines Shantung unterscheiden. Versuchen Sie es heute in den wenigen verbliebenen Stoffläden. Der Luxus hat unvorhersehbare Wendungen genommen und sich, abgesehen von wenigen Ausnahmen – jenen, die keine 3 Milliarden Euro Umsatz generiert haben – in einen Massenmarkt verwandelt, der von gutem Marketing und exzellenter Kommunikation getragen wird. Gleichzeitig verfügen immer weniger Menschen über die Kultur und das Wissen, um die von ihnen geforderte Handwerkskunst und das Label „Made in Italy“ zu erkennen und richtig wertzuschätzen. Dieses wird zudem tief getroffen durch die Unfähigkeit der Marken, die Lieferketten von selbst 2.000 Zulieferern zu kontrollieren.
Doch alle – und die Australierin aus der Metropole ist der beste Beweis dafür – suchen nach „Typizität“, Exklusivität und „Lokalkolorit“. So gibt es beispielsweise immer wieder Damen, die sich für die kleine Boutique „Pesce Pazzo“ interessieren, deren Name einem Kinderreim entstammt, den ihre Großmutter, eine berühmte Unterwasserfotografin, ihr immer erzählte. Die Boutique wurde von der jungen Laura Mendolia in dem Familienstrandresort gegenüber der Isola Bella am Fuße von Taormina eröffnet. Allerdings sind nicht viele bereit, 500 Euro für einen kleinen, handgefertigten Korb mit Samtgriffen und -rändern und Korallenfransen auszugeben, was angesichts der Verarbeitung und des Wertes der Steine nicht einmal übertrieben ist. Sie ist – oder war vielleicht – bereit, dreimal so viel für einen Strohkorb mit D&G-Logo-Pompons auszugeben. Ebenfalls in Taormina hat Pietro Paolo Longhitano, ein weiterer brillanter Dreißigjähriger, der vor einigen Jahren eine Schmuckmarke erwarb, die in den 1960er Jahren der letzte Schrei war, Coppola & Toppo, beschlossen, eine der Boutiquen von Mario Dell'Oglio in der Hauptstraße mit dem Verkauf einer Reihe handgefertigter emaillierter Schmuckstücke zu betrauen: Die Nähe zu den großen Marken hilft ihm, seinen Ruf bei denen zu stärken, die dazu allein nicht in der Lage wären.
Aus diesem Grund und natürlich vor allem wegen seiner sozialen Auswirkungen, da es Unterstützungsräume für schutzbedürftige Familien umfassen wird, gewinnt das Recreos-Projekt zur Sanierung des Gebiets zwischen Via Palazzuolo und Via Maso Finiguerra im historischen Zentrum von Florenz an Bedeutung. Dieses Projekt, dessen Präsident der CRF-Stiftung, Bernabò Bocca, „seine historische handwerkliche Berufung“ nennt, ist in den letzten Jahrzehnten aufgrund fortschreitender Verschlechterung verloren gegangen, was auch aus Sicherheitsgründen offensichtlich ist, wie Bürgermeisterin Sara Furnaro einräumt. Nach der Unterzeichnung der Vereinbarung mit der Gemeinde im vergangenen Mai wählt die Stiftung junge Handwerker aus, die im Rahmen eines von Luca Dini und seinem Team entworfenen Architekturplans für die Bereiche Drei und Energie eingesetzt werden sollen und deren technische Aspekte in Zusammenarbeit mit den Gemeindeämtern entwickelt werden. Es ist schmerzlich, das sagen zu müssen, aber die starke Zunahme kleiner Spirituosenläden, die bis spät in die Nacht geöffnet haben, und all der drittklassige Handel, der in Städten mit starkem Tourismus die lokalen Geschäfte verdrängt, um Tagesgäste und Nachtschwärmer zu bedienen , verschandelt oft nicht nur das Stadtbild und erhöht die Zahl leerstehender, verlassener oder notdürftig ersetzter Geschäfte mit zweifelhaften Anbietern, sondern führt auch zu einem Mangel an öffentlichem Schutz, und genau das ist mit der zentralen Via Palazzuolo passiert. Bocca erklärt, dass die Idee , die bis zu ihrer vollständigen Umsetzung durch einen 5-Millionen-Euro-Plan und eine Arbeitsgruppe unterstützt wird, die sich „für die Förderung eines Prozesses der Einbeziehung der Gemeinschaft einsetzt“, mit einer „ersten Überprüfung“ der Handwerker durch toskanische Genossenschaften beginnt, aber auch Anwohner und natürlich die Eigentümer der derzeit leerstehenden Immobilien einbezieht , insgesamt 43, die die Stiftung in einer Vereinbarung mit den Eigentümern zu renovieren und ihnen drei Jahre lang kostenlos zur Verfügung zu stellen verpflichtet hat. Seit der Ankündigung des Projekts im vergangenen Dezember sind 222 Interessenbekundungen eingegangen und etwa achtzig Handwerker haben an Vorgesprächen teilgenommen.
Die meisten von ihnen, fast 75, kommen aus den Bereichen Bildende Kunst und Kunsthandwerk – nämlich Malerei, Zeichnen, Bildhauerei, Grafik, Gravur und Prototyping –, während weitere 34 dem sogenannten traditionellen Handwerk angehören: Schneiderei, Taschen, Bekleidung und Geigenbau. Außerdem sind 19 Vorschläge für Werkstätten, Galerien und Räume für künstlerische Aktivitäten eingegangen. Bisher, so Bocca weiter, wurden zwei Anfragen genehmigt: die erste von einem Geschenkeladen und die zweite von einem Möbel- und Designstudio. Darüber hinaus wurden bereits zwei dauerhafte Fonds aktiviert: der Spazio Recreos, eine Art „Kontrollraum“ mit Familienzentrum, und der Spazio Periodico, eine Residenz für Künstler und Designer nach dem Vorbild der französischen Akademie. Wie die ehrwürdige Institution, die vor vier Jahrhunderten von Minister Colbert gegründet wurde, wird sie einen Veranstaltungskalender bieten, um „die Via Palazzuolo auch abends zum Leben zu erwecken“. Dass die Stadt, die seit über fünfhundert Jahren italienische Fertigungsqualität symbolisiert, auf eine öffentliche, in Wirklichkeit aber private Initiative zurückgreifen muss, um sich wieder aufzubauen und ihre Seele zu bewahren, spricht Bände über die Auswirkungen mangelnder Planung, des Laissez-ailleur; und einer kurzsichtigen Sicht auf Italiens Wert vor allem als Reiseziel, über die Verpflichtung, Nein zu sagen, nicht zu verkaufen, nicht zu standardisieren – was nicht bedeutet, Bestehendes zu kristallisieren, sondern seine Einzigartigkeit zu schützen. Als Bocca hinzufügt, dass „einige große Luxusmarken ein Engagement in Erwägung ziehen“, sogar in Form des Schutzes einiger bereits produzierender Kunsthandwerker, frage ich ihn, ob es sich wirklich lohnt, von Anfang an ein Modell zu definieren, das, fernab von Marken, das Vertrauen der Menschen in den Wert von Mode und italienischer Exzellenz wiederherstellen könnte. Es beginnt im Jahr 2026: Andere Städte, die unter den gleichen Auswirkungen von Overtourism und der Massengeschmacksverdichtung leiden, haben sich bereits bei der CRF Foundation gemeldet, um das Modell zu untersuchen und zu replizieren.
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