Северная Испания: почему Жирона стала достопримечательностью Северной Испании

Полчаса назад я был в стрессе и швырнул чемодан в угол своего гостиничного номера в Жироне. Теперь я сижу в маленьком кафе в конце моста Эйфеля — и вдруг переключатель щелкнул. Какая чудесная расслабленная атмосфера. Вокруг меня веселые гости болтают так, словно у них есть все время мира. Воздушный мост с его красной стальной сеткой кажется почти невесомым в свете предвечернего солнца. Там, на другом берегу, старые, тесно расположенные дома светятся теплыми пастельными тонами. И река Оньяр отражает их, как будто нарисованная, с нежной рябью.

«Это место — моя первая остановка, когда я возвращаюсь домой с очередного велопробега. Жирона сразу поднимает мне настроение », — говорит Алина Йегер, которая пьет кофе с овсяным молоком рядом со мной. Хорошо, что я с ней встретилась. Без нее я бы проскочила мимо этого особенного места.

Уроженка Кобленца живет здесь, на северо-востоке испанской провинции Каталония, уже четыре года. Она страстная велосипедистка и с энтузиазмом рассказывает своим 252 000 подписчикам в Instagram об этом городе и своих поездках по окрестностям и по всему миру.

Мы пересекаем мост в старый город и останавливаемся перед пекарней. «Вы обязательно должны попробовать Шу-шу (пишется как «Xuixo»). Я люблю это длинное тесто с восхитительным кремом каталана».

Вы ищете процедуры, которые помогут вам расслабиться? Вы хотите наконец-то хорошо выспаться? Узнайте, как спокойно справляться со стрессовыми периодами.

Откройте для себя сейчас

Мы прогуливаемся по безумному лабиринту узких улочек, еврейскому кварталу. Мимо симпатичных бутиков, ее любимого бара «La Garrina» на уединенной площади под платанами («Они сами делают великолепное органическое вино!»), до огромного 1000-летнего собора. И много шагов спустя я с энтузиазмом иду вдоль средневековых городских стен. На каждом углу новые виды на этот прекрасный старый город, на уютные дворики, ухоженные сады и дикие островки деревьев. А дальше — пологие зеленые холмы, самые первые предгорья Пиренеев. «Из Жироны я могу легко исследовать окрестности на велосипеде», — с энтузиазмом говорит Алина. Отсюда можно быстро добраться до побережья, а также до горных внутренних районов.

Именно это я и планирую сделать – но на машине. К северу от Барселоны «дикий берег», или Коста-Брава, тянется от Бланеса более чем на 200 километров до Портбоу, где он почти касается французской границы. Для меня Коста-Брава стала квинтэссенцией Средиземноморья с тех пор, как я впервые посетил ее много лет назад: свет, аромат сосен в небольшой бухте, кристально чистая вода, белая деревня, расположившаяся на зубчатых скалах.

Например, Пальс находится в 45 минутах езды к востоку от Жироны. Удаленная от мира, эта маленькая деревня расположена на холме, окруженная мягким, холмистым ландшафтом полей, оливковых рощ, сосновых лесов, кипарисов и фермерских хозяйств, которые немного напоминают мне Тоскану.

Иностранные автомобили и новые здания не допускаются в старый центр города. Переулки, дома, площади, толстые стены — все построено из камня и безупречно отреставрировано. Герани прорастают из амфор в нишах. Плющ и виргинские лианы вьются вокруг решетчатых окон и церковной башни. Несколько местных жителей и туристов наслаждаются поздним весенним солнцем со стаканом вермута на небольшой рыночной площади. Вместо безвкусных сувениров в небольших магазинчиках продают керамику, украшения ручной работы, масло и рис. Рис в Каталонии? Конечно. Короткозернистый рис восьми сортов созревает в глубинке Жироны, Эмпорда, на протяжении столетий.

«Средиземноморский климат, слегка соленая почва в заболоченных местах и ​​вода реки Тер придают блюду ореховый привкус», — объясняет за обедом Хоан Карлес Санчес, управляющий своим рестораном «Es Portal» в переоборудованном фермерском доме недалеко от города. Он готовит простые региональные блюда, любя старые рецепты, но с современной изюминкой. «Дни пены, дыма и всех излишеств давно прошли для поваров Коста-Бравы», — говорит он, восхищаясь арросес, рисовым рагу, «которые здесь получаются прекрасно сливочными». Мое любимое блюдо — рисовая сковорода с чернилами кальмара соффритто, сосисками, курицей с кориандром, креветками и грибами. Вкус гор и моря.

Полчаса езды спустя, в Бегуре, я оказываюсь совсем близко к морю. Мне нравится город, который простирается от замка на холме до кромки воды, едва ли не больше, чем Пальс. Он ни в коем случае не идеален. Кабели свисают со многих стен, а архитектурные изъяны 1970-х годов невозможно не заметить. Но именно это делает это место живым и красочным. Маленькие магазинчики, галереи и бутики приглашают вас побродить. А среди старых простых домов я постоянно замечаю великолепные виллы ярких цветов, с колоннами у входов, лепниной на окнах и пальмами в саду. Это «Касас де лос Индианос», построенные богатыми репатриантами из Пуэрто-Рико и Кубы в конце 19 века.

«Вы должны увидеть бухты вокруг Бегура. Они самые красивые на побережье Коста-Брава», — сказала мне Алина. Я забронировала номер в дружелюбном, недавно отремонтированном хостеле в одной из этих бухт: Кала Са Риера. Он довольно просторный, с золотистым песком, скалами по обеим сторонам и прекрасной водой. Не менее красивы бухты Калелья-де-Палафружель и еще меньшая и более тихая Тамариу. Две старые, тщательно ухоженные рыбацкие деревни с прекрасными аркадами и лодками, пришвартованными на пляже.

От своего хостела я прохожу часть пути по «Ками де Ронда», древней, хорошо развитой пешеходной тропе. В основном она ведет меня вдоль крутого берега, изредка пересекая деревянные дорожки, лестницы, небольшие мостики и проезжая мимо проселочной дороги. В некоторых местах это просто грунтовая тропа. Агавы, опунции и сосны цепляются за грубые красные скалы. Волны плещутся о причудливые валуны. Чайки кричат. Воздух пахнет розмарином и лавандой. Я взбираюсь на высокую скалу, наслаждаясь тишиной и покоем. И тут я замечаю это: залив Са Туна . Охваченный скалами, вода мерцает зеленовато-голубым цветом, несколько домов расположились между соснами на склонах. Он лежит там мечтательно, по крайней мере сейчас, без каких-либо летних гостей. Какая удача!

На следующее утро я покидаю море и еду час на север, вглубь обширного ландшафта Эмпорда. Пиренеи приближаются. Цветы ромашки, ракитник и пурпурный чертополох украшают обочину дороги, а за ними, насколько хватает глаз, простираются виноградники. Я тоже не ожидал этого, так близко к побережью. «Здесь часто дует ветер трамунтана; летом очень жарко, поэтому растениям приходится упорно бороться. Это делает их сильными. И особенно нашей каве», — объясняет Ингрид Тейксидор, управляющая «Bodega Oliveda» в винодельческой деревне Капмани, где я делаю перерыв. Я покупаю три бутылки ее тонкого игристого вина.

Чуть больше часа езды спустя я иду через сердце вулкана, который спал 11 500 лет. Кроскат, вместе с десятками более старых, покрытых лесом собратьев и застывших потоков лавы, образует природный парк Ла Гарроча. Когда-то это был карьер, пока его не взяли под охрану. Его скальные слои лежат открытыми и мерцающими, во всех оттенках красного и коричневого. И это стальное голубое небо. Ух ты.

В 92 километрах к востоку находится любимое место Дали, «Кадакес», выбеленная рыбацкая деревня у моря, спрятанная на диком полуострове Кап-де-Креус. Своим загадочным, магическим и вневременным колоритом она также очаровала Пикассо и многие другие творческие умы в 1930-х годах.

Дорога через крутой хребет Серра-де-Родес извилистая и немного ухабистая. Внезапно открывается вид на залив в форме полумесяца. Вокруг стоят побеленные дома. Ухабистые сланцевые улицы. Казино, смесь общественного центра, паба-клуба и бара, в престижном месте на рыночной площади, где старики играют в карты. Рыбные рестораны со старомодными навесами. Небесно-голубой велосипед на стене, где вьется розовая бугенвиллия. Никакого элитного бутика. Никакого бара в стиле лайфстайл. Только несколько непринужденных магазинов в стиле бохо. И как давно эта пожелтевшая фотография Дали с нарисованной бородой висит на двери, изъеденной древоточцами?

Я сижу на набережной, смотрю на море и чувствую себя полностью оторванным от этого мира. Конечно, думаю я, это уже не Кадакес Дали. Но он старательно культивирует свое неповторимое очарование и остается верен себе. Коста-Брава, ты снова меня покорила!

Летайте с Ryanair из Франкфурта-Хана или Дюссельдорфа-Веце в Жирону (от €100). Или же летите в Барселону, куда летают многие авиакомпании (например, Lufthansa от €153). Оттуда продолжайте путь на арендованном автомобиле (1,5 часа до Жироны). Это также лучший вариант, если вы хотите исследовать окрестности.

Hostal Ses Negres. Просыпайтесь и прыгайте в море! Этот хостел в морском стиле с 17 номерами и четырьмя апартаментами в одной из очаровательных бухт Бегура делает это возможным. Двухместный номер с завтраком от €90 (Begur-Sa Riera, C/del Mar, 8, Тел. +49 649 71 51 71, hostalsesnegres.com).

Hotel Nord 1901. Этот приятный бутик-отель с садом и бассейном идеально расположен на боковой улочке старого города. Он был построен как дом дедом семьи владельца в 1901 году. Двухместный номер с завтраком от €139 (Жирона, C/del Nord 7-9, Тел. +49 972/41 15 22, nord1901.com).

Villa Salvador. Как летний домик, расположенный среди оливковых рощ с запахом моря у вашего порога, он может похвастаться современным и элегантным дизайном, белыми и песчаными тонами, длинным бассейном с соленой водой и хорошим рестораном: этот новый бутик-отель в Кадакесе — настоящий успех. Двухместный номер с завтраком от €257 (Camí des s'Arenella, 3, тел. +49 872/20 82 62, hotelvillasalvador.com).

Casa Juanita. Этот деревенский ресторан, расположенный в одном из старых городских домов Бегура, принимает гостей уже почти 50 лет. Блюда из баранины или морского окуня, приготовленные с луком, помидорами, чесноком, белым вином и оливковым маслом (€25–28), выходят из открытой дубовой дровяной печи. Тает во рту. (Бегур, C/. Pi i Ralló, 7, Тел. 072/62 20 13, casajuanita.cat).

Es Portal. Любимое блюдо Хоана Карлеса Санчеса — его арросес, традиционное рисовое рагу в современной интерпретации, например, с жареным осьминогом, утиным конфи и копченым майонезом (€25), почти все из которых местного производства. Его ресторан идеально подходит: стеклянная пристройка к 500-летнему фермерскому дому недалеко от Пальса в сельской местности (Пальс, Crta. de Pals a Torroella de Montgrí, 17, esportalhotel.com).

La Garrina. Мой совет по винному бару для сумерек в Жироне. Гости такие расслабленные и веселые, площадь в самом сердце старого города такая красивая, а натуральные вина, гуакамоле и жареный на воке пад-тай (€12) такие хорошие. (C/. de Bonaventura y Peralta, 11, Тел. 06 48/19 94 43, soloelamorsalvaraelm.wixsite.com/lagarrina)

Жирона. Небольшие специализированные магазины вместо крупных сетей, местные дизайнеры, непринужденная атмосфера, и все это в симпатичном старом городе: вам просто нужно ухватить выгодную сделку! Например, здесь: Lavanda, эфирные масла, ароматизированные подушки, свечи из натурального сырья (C/. de les Ballesteries, 34); Vimet, региональные продукты (C/. de les Ballesteries, 2, @vimetgirona); Duransisters, романтическая цветочная дизайнерская мода (C/. Cort Reial, 3, duransisters.es). Главная торговая улица — Рамбла-де-ла-Либертат.

Camí de Ronda . Доказательство: Коста-Брава также может быть нетронутой и уединенной. Этот пешеходный маршрут вьется через внутренние районы и вдоль побережья по древним соединительным тропам. Это 140 километров туда и обратно или впечатляющие 43 километра от Сан-Фелиу-де-Гишольс до Бегура; возможны также частичные маршруты. Благоустроенные, отмеченные красным и белым, пакеты, включающие ночевки и трансфер багажа, можно забронировать на сайте (camideronda.com).

Рыбный аукцион. Посмотрите вживую, как ящики с креветками, сардинами, морским чертом и кальмарами катятся по конвейерной ленте в зале рыбного аукциона в гавани Паламоса, цены падают с каждой секундой, пока дилер не нажмет кнопку. Только экскурсия, входной билет €3,50 (Паламос, Музей и Espai de Peix, Moll pesquer, б/н, тел. +49 972/60 04 24, museudelapesca.org).

Телефонный код Испании — 00 34.

Cal Sastre — тихий отель с восемью номерами в средневековом Санта-Пау, со стенами из бутового камня, деревянными потолочными балками и старинными семейными реликвиями. В прилегающем ресторане подают аутентичные блюда каталонской кухни. Двухместные номера от €140 (Plaça dels Valls, 6-9, calsastre.com)

Название говорит само за себя: в ресторане "Compartir" в Кадакесе предлагают блюда на двоих, так что вы можете попробовать множество деликатесов. Забронируйте столик! (compartircadaques.com)

В саду «Castell Gala Dalí» в Пуболе есть долговязые слоны. Художник Сальвадор Дали превратил замок в сюрреалистический сказочный дворец (salvador-dali.org/en/museums)

Для получения более подробной информации посетите costabrava.org

В июле и августе вся Испания в отпуске, и Коста-Брава тоже переполнена. В мае/июне и сентябре/октябре, в отличие от многих других регионов Испании, здесь гораздо тише. И можно купаться прямо в ноябре!

Бригитта