I ristoranti economici di Sydney che dimostrano che pagare di più non significa mangiare meglio

• La scena gastronomica di Sydney è diventata un teatro, alimentato dall'influenza dei social media e da gruppi di ristoranti come Merivale e l'impero di Neil Perry.
• Spesso, pasti economici come ravioli a 13 dollari o banchetti di "bodega sushi" a 99 dollari offrono più soddisfazione di arrosti a 220 dollari o pasta a 75 dollari.
• La macchina dell'hype trae profitto dai prezzi eccessivi, mentre i clienti dimenticano che il cibo dovrebbe essere incentrato sul sapore, non sulla qualità.

Sydney ha un problema: abbiamo trasformato la cena fuori in un teatro. Arriva Nobu e all'improvviso il merluzzo nero diventa un rito di passaggio di lusso. Totti's sforna il pane piatto e la città lo tratta come alta cucina. Neil Perry costruisce un altro tempio dedicato al wagyu e ai suoi prezzi, mentre l'impero Merivale di Justin Hemmes sforna locali che sembrano più sfilate di moda che ristoranti.

E non è solo Sydney a finire sui giornali per i motivi sbagliati. I gruppi di Melbourne non vendono più solo cibo, ma anche un pezzo di stile di vita, sostenuto da influencer del settore e tendenze passeggere.

Un tempo, i ristoranti erano una questione di sapori. Ora sono il palcoscenico per i peggiori idioti di Instagram. Una burrata su un tavolo in terrazzo, fotografata con la luce giusta, ha più valore culturale di un pollo arrosto cucinato alla perfezione in un pub.

I social media non solo hanno reso di moda frequentare ristoranti costosi, ma lo hanno reso obbligatorio per chiunque voglia apparire al centro dell'attenzione. Raramente si vedono persone che scattano foto del loro cibo costoso per guadagnare popolarità su Instagram. Me compreso, a dire il vero.

Questo pensiero mi è rimasto impresso la settimana scorsa, dopo due cene molto diverse. Al Rocker di Bondi, io e il mio compagno abbiamo ordinato quella che avrebbe dovuto essere la più intima delle tradizioni: un arrosto domenicale. Aggiungete due bicchieri di vino a testa e il conto è schizzato a 220 dollari per due. Duecentoventi dollari. Per un arrosto di manzo da sballo.

Qualche sera prima, avevamo cenato al Myoko, un ristorante giapponese di Bondi che assomiglia a tutti gli altri "bodega sushi", un'espressione immortalata in Succession come abbreviazione di un giapponese scadente e forse poco convincente. Solo che il Myoko era fantastico. Pesce fresco, presentazione semplice, niente teatralità. Il conto? 99 dollari.

E poi c'era The Shop a Bondi, dove due bicchieri di vino, polpette e haloumi ci hanno dato più soddisfazione dopo City2Surf di una bottiglia di qualsiasi cosa con un prezzo triplo in una sala da pranzo.

Ed è proprio questo il bello. Quando la macchina del marketing ti dice che una pasta da 75 dollari da Totti's è "un pasto essenziale a Sydney", inizi a crederci. Ma poi vai al tuo locale preferito e ordini un piatto di ravioli, e tutta la farsa crolla.

Prendete i Pure Dumplings , i piatti locali di DMARGE. Tredici dollari per un piatto di ravioli bolliti e saltati in padella. Niente fronzoli, niente fronzoli, solo piccole e morbide polpette di conforto.

Posso garantire che la dopamina che questi cattivi ragazzi mi danno dopo una giornata di merda al lavoro supera di gran lunga quella di qualsiasi pasta all'astice che costa sei volte di più. Uno ti riempie lo stomaco e l'anima. L'altro ti riempie il cibo.

I gruppi di ristoranti conoscono questo gioco meglio di chiunque altro. Hanno imparato l'arte di vendere atmosfera ed esclusività.

Non stai pagando un pasto, stai partecipando a una scena. E Instagram, il grande amplificatore di tutto ciò che è vuoto, ha trasformato quei pasti in valuta.

Essere visti da Totti , Mr. Wong o Nobu non è più una questione di cibo; è una questione di status. Pubblichi la pasta, il bicchiere di champagne, lo sfondo di marmo. Ricevi la scarica di dopamina, i "Mi piace", la percezione di appartenenza. E un bel assegno per il disturbo.

Ed è qui che entrano in gioco i media. Tutto questo clamore è ottimo per editori come Broadsheet , la cui sopravvivenza dipende dalla copertura di notizie interessanti e nuove, piuttosto che di quelle scadenti e volgari.

Hanno bisogno di aperture scintillanti, di collaborazioni accattivanti, di cocktail da 38 dollari con palline di ghiaccio intagliate a mano. Un locale di bánh mì a Cabramatta non genera traffico; un controfiletto da 200 dollari a Paddington sì. E così il ciclo si autoalimenta: i gruppi si sviluppano, Instagram convalida e i media consacrano.

Ma ecco la verità: pagare di più non significa mangiare meglio. Non stai calcolando il sapore, stai calcolando il costo per boccone.

Il cibo economico, d'altra parte, ti fa andare via con le tue aspettative superate, non con il portafoglio svuotato. Non hanno bisogno di sommelier in gilet o campagne pubblicitarie nel tuo feed. Devono solo essere buoni.

Sydney continuerà a riempire i suoi templi di entusiasmo e moltissime persone continueranno a fare la fila per esibirsi. Ma i piatti che rimangono impressi, quelli che danno la sensazione di una vittoria, arriveranno sempre da posti come Myoko, Pure Dumplings e The Shop.

Poiché il cibo dovrebbe essere una questione di sapore e soddisfazione, non alimentare la macchina che ti dice pasta da 75 dollari equivale a fare cultura.