Le donne berlinesi mostrano il sedere: metà della città indossa pantaloncini corti, ma perché?
Il paesaggio urbano di Berlino è caratterizzato da glutei scoperti e lunghe gambe nude. Tuttavia, la sensualità è solo marginalmente importante in questa tendenza.
Una decappottabile, la capote aperta, il vento caldo in faccia, il sole che splende a tutto volume dall'alto e Katy Perry canta a tutto volume dagli altoparlanti: "California girls, we're unforgettable, Daisy Dukes, bikini on top".
Nel 2010, la cantante statunitense cantò degli shorts in denim ultra-corti , che prendevano il nome dal personaggio di Daisy Duke della serie televisiva statunitense "Hazzard" (1979-1985). Il personaggio del film era noto per i suoi abiti succinti ed era considerato un sex symbol.
Ora, uno sguardo alle strade di Berlino rivela che le Daisy Duke sono tornate, e non solo in nuovi colori e tessuti, ma anche più corte che mai. Ma perché proprio ora?
È domenica pomeriggio e un'amica di Monaco è in visita. Con temperature superiori ai 30 gradi, la città sembra il Sahara. Un evento all'aperto con musica hip-hop e R&B ci attira comunque fuori. E poi, per la prima volta, me ne accorgo davvero: numerose donne indossano pantaloncini cortissimi. E con questo intendo minuscoli pezzi di tessuto che coprono a malapena le parti più esplicite del loro corpo, lasciando intravedere i glutei.
Certo, non è un fenomeno nuovo. Look simili si sono già visti in passato, soprattutto nei club berlinesi e ai rave . Ma la frequenza di questo pomeriggio è impressionante, e nei giorni successivi ho incontrato questi capi succinti ovunque, sia a Rosenthaler Platz che a Kreuzberg.
Solitamente realizzato in jersey nero, spesso indossato con una camicia oversize. Aggiungi stivali alti, una borsa vistosa e capelli sciolti. Ho visto questo look molto spesso anche all'ultima Berlin Fashion Week circa due settimane fa: la musicista Domiziana, ad esempio, ha indossato una versione in jersey bianco con un top stampato nello stesso tessuto a una sfilata.
Le teorie vengono spesso utilizzate per classificare tendenze della moda come queste. Termini come la "Teoria del Rossetto Rosso" o "Indice dell'Orlo" sono comuni nella moda. Quest'ultimo, o "Indice dell'Orlo", si basa sulla teoria secondo cui la situazione economica può essere determinata dalla lunghezza di una gonna. In periodi di prosperità economica, gli orli si accorciano, mentre in periodi di crisi si allungano. Questa teoria risale agli anni '20 ed è stata coniata dall'economista americano George Taylor. Quando c'è più denaro, nasce una sensazione di libertà, e con essa il desiderio di indossare gonne più corte. Tuttavia, sebbene Taylor volesse stabilire una correlazione tra i prezzi delle azioni e la lunghezza degli orli, mancavano prove scientifiche e la teoria è considerata altamente controversa. I "Golden Twenties", il periodo in cui la teoria fu sviluppata, in particolare dimostrano la sua ambivalenza: da un lato, il decennio fu caratterizzato da abiti più corti, e dall'altro da condizioni economiche a volte estremamente fluttuanti nella Repubblica di Weimar.
Secondo un sondaggio rappresentativo condotto dalla società di ricerche di mercato Ipsos, solo il 31% dei cittadini tedeschi ha descritto l'attuale situazione economica come "buona" lo scorso giugno. Incertezza, inflazione e crisi globali hanno dominato la scena e, a quanto mi risulta, contrariamente alla teoria di Taylor, i pantaloni si stanno accorciando più che mai.
Eppure la moda è considerata un sismografo dei tempi. Immanuel Kant ne riconobbe già l'importanza. Nel XVIII secolo, scrisse: "È meglio essere un pazzo alla moda che un pazzo fuori moda". E lo scrisse in un'epoca in cui l'abbigliamento era ancora liquidato come una "superficiale preoccupazione femminile". Kant considerava l'ignoranza alla moda non un'espressione di individualità, ma di ingenuità.
Probabilmente è noto e documentato da tempo che l'abbigliamento è anche carico di significato sociale e politico. Quindi la domanda non è solo cosa si indossa, ma, cosa più importante: cosa si vuole esprimere con ciò che si indossa?
La Dott.ssa Dawnn Karen, psicologa e teorica della moda, lo ha riassunto in un'intervista a InStyle del 2020: le donne negli anni '40 e '50 indossavano gonne "appena sopra il ginocchio" perché erano stanche di avere il proprio corpo imposto. L'abbigliamento era l'ultima cosa su cui avevano controllo. "Si tratta di ribellione", ha detto Karen, "ma dietro questa ribellione si cela un profondo desiderio di controllo. E dietro questo controllo si cela il bisogno di sicurezza". Sicurezza, in altre parole, la sensazione di sicurezza. Una sensazione che non tutte le persone in Germania e nel mondo provano attualmente. Eppure, il bisogno di sicurezza sta crescendo nel mezzo degli sconvolgimenti del nostro tempo. Quando si parla di moda, ho l'impressione che per i gruppi spesso esposti a discriminazioni – le persone di colore, le persone queer, ma anche le donne in generale – non si tratti più solo di stile. Si tratta di essere visti e percepiti, di visibilità. E di autonomia.
Se considero la tendenza verso pantaloncini cortissimi come quelli di Daisy Dukes sotto questa luce, tutto ha perfettamente senso: simboleggiano un bisogno di libertà, di diritto all'autodeterminazione, attualmente messo in discussione da diversi attori politici. Di un senso di leggerezza la cui perdita molti giovani, soprattutto le giovani donne, temono. Non vorremmo tutti sentirci spensierati come le "California Girls" della hit di Katy Perry?
Berliner-zeitung
