Bağları Olmayan Bir Hayat. Milano'da Andrea Pompilio ile Röportaj

Aynı konu hakkında:

Herkes seyahat eder veya seyahatten bahseder. Ama çok az kişi gerçekten nereye gittiğini ve daha da önemlisi oraya neden gittiğini bilir. Andrea Pompilio da bu azınlıktan biri: 1973'te Pesaro'da son derece yaratıcı bir ailede doğan (babası mimar, annesi ressam) Andrea Pompilio için bir varış noktası, bir hakikat alanıdır. Sosyal medya için içerik üretmenin ne anlama geldiğini hâlâ bilenler için, teksir edilmiş bir kopyadan kaçış değil, fiziksel bir kopyadan bile önce, her şeyin en temel ihtiyaçlara indirgendiği bir zihin durumu.

Tasarımcı, "Bir yere vardığımda ve kendimi iyi hissettiğimde, evim olmasa bile, orası evim oluyor. Çok fazla analiz bile yapmıyorum; sadece hissettiğim bir şey," diyor. Bu, içgüdüsel ama son derece anlaşılır bir yaklaşım; varış noktaları, duraklar ve tercihler gibi klasik kategorileri bir kenara bırakıp, bunların yerine daha samimi ve incelikli bir harita koyuyor.

Coğrafyası, dinginliği yeniden kazandıran, bedenin ritmini düşüncelerin ritmiyle uyumlu hale getiren, geçici ama somut bir huzur sunan yerlerden oluşuyor. Pantelleria'dan İbiza'ya, Tokyo'dan Kamboçya'ya, her yer yavaşlamak, dinlemek, sürtüşmeyi unutmak için bir bahaneye dönüşüyor .

Doğa, şehir, plaj veya gökdelen arasında bir hiyerarşi yok. " Bazen bir yere indiğimde, fiziksel refahtan önce bile, anında zihinsel bir refah hissediyorum. Ve sonra orada bir süre kalmam gerektiğini anlıyorum . Orada yapacak bir şey bulduğum için değil, sadece o yer bana dokunduğu için," diye belirtiyor. "Bazı insanların birkaç şeyde bulduğu gerçek mutluluk, sistemimize meydan okuyor. Onlar, temel ihtiyaçlarla yaşayan 'fakir insanlar' değil: bizi giderek daha da boş arzuların peşinden koşmaya iten bir çarkın içinde sıkışmış biziz. Ara sıra, hayatın gerçekte ne olduğunu kendimize hatırlatmak için belirli zıtlıkları deneyimlememiz gerekiyor."

Ayrıca şunu da okuyun:

Onun için seyahat sadece kişisel bir mesele değil: aynı zamanda bir çalışma aracı, gözlemlemenin, öğrenmenin ve özümsemenin bir yolu. "Bunu kendim ve herkes için en üst düzey bir eğitim biçimi olarak görüyorum. Her yere çok yürüyorum. Kafelere, restoranlara ve kimsenin gitmediği küçük sokaklara giriyorum. İnsanların nasıl hareket ettiğini, nasıl konuştuğunu, nasıl giyindiğini gözlemliyorum. Bu spontane bir arayış, artık bir yöntem bile değil: sadece aklıma geliyor. Ve her seferinde, ne kadar küçük olursa olsun, aklımda kalan bir şeyle geri dönüyorum ." Romantizm yok, sadece her zaman gözlemleyen birinin bakışı var, çünkü merakla seyahat etmek, güzelliği en az beklediğiniz yerde, ya da tam da görmek istemediğinizi düşündüğünüz anda fark etmek anlamına gelir.

Ve bu açık fikirli yaklaşım, zamanla stil anlayışını dönüştürdü. "Eskiden kıyafetleri şekil ve kesimlerine göre düşünürdüm. Şimdi ise giyen kişi de yaratıcı sürece dahil oluyor: Modelin kişiliğine bakıp ona göre bir görünüm oluşturuyorum.

"Sokağı gözlemleyerek öğrendiğim bir şey olduğunu varsayalım; beyaz bir tişört, bir kot pantolon ve mokasenlerin güçlü bir stile sahip olabileceği veya ölümcül derecede sıkıcı olabileceği artık iyice anlaşıldı. Bu, tavır, bağlam ve atmosferin bir karışımının sonucudur, çünkü önemli olan kıyafetler değil, varlıktır," diye açıklıyor. Çalışmalarının her ayrıntısına işlemediği, odağı manzaradan kişiye kaydırmadığı ve stilin uygulanması gereken bir estetik değil, tanınması gereken bir tavır olduğu fikrini pekiştirmediği sürece, bu ifade sıradan görünebilirdi.

Prada, Calvin Klein ve Saint Laurent'deki deneyimlerinin ardından 2011'den beri Onitsuka Tiger'da çalışıyor ve 2017'den beri de kreatif direktörlüğünü yürütüyor. Bu değişimin kendisine kültürel farklılıkları bir engel olarak değil, verimli bir alan olarak deneyimlemeyi öğrettiğini söylüyor.

Japon şirketinin spor giyimde köklü bir geçmişi var (unutmuş olanlar için, Uma Thurman'ın "Kill Bill" filminde giydiği ikonik sarı "Mexico 66" eşofman takımı ve spor ayakkabıları onlara ait), ancak Pompilio bu bilgiyi hazır giyime taşıyarak mirasını korurken uluslararası bir bakış açısı da katıyor. "İlk başta ilişkimiz biraz karmaşıktı," diye hatırlıyor. "Biz Batılılar dobra dobrayız; bir şey yolunda gitmiyorsa hemen söyleriz. Ancak Japonya'da farklı bir iletişim biçimleri var; bir azarlama bile bir saygı biçimi olarak görülmeli . Başkalarına karşı tüm yaklaşımımı yeniden ayarlamak zorunda kaldım, ancak bugün Japon yaklaşımının daha hassas ve belki de daha zekice olduğunu anlıyorum."

Onitsuka Tiger ile iş birliği, dünyaların buluşması olarak başladı: İtalyan (ve hatta Avrupalı) vizyonu, yeni bir sentez bulma fikriyle bir Japon markasına aktarıldı. "İlk başta, örtüşme daha belirgindi ve göndermeler daha açıktı. Şimdi ise mesaj çok daha akıcı çünkü kozmopolit hale geldi ve dolayısıyla vizyonum da gelişti. Elbette şirketin inanılmaz geçmişinden ilham alıyorum, ancak daha az didaktik bir şekilde. Kimono değil, tavır. Beni etkileyen şey, her zaman sahip oldukları ve ancak büyük bir markanın onayından sonra bize gelen havalılıkları," diye belirtiyor.

Ve 2026 İlkbahar/Yaz sezonunda birçok erkek giyim podyumunda görülen retro eşofman takımı hemen akla geliyor: 1970'lerde bunu ilk tanıtanlar arasındaydılar. Ancak Andrea'nın anlatımında asıl önemli olan, başkalarının alışkanlık olarak gördüğü yerde değeri fark edebilme yeteneği.

Başka bir örnek: Japonlar evlere ve birçok restorana girerken ayakkabılarını çıkarırlar. "Çoğu zaman bu bir formalite değil, herkesin her gün yaptığı bir şeydir. Bu aynı zamanda ayakkabılar, malzemeler ve bağlantı elemanları hakkındaki düşüncelerimizi de değiştirir. Beni çok düşündüren zarif bir pratiklik var. Akşamın sonunda kendimi birkaç kez, sırt çantam vintage parçalarla dolu, yorgun, tıka basa dolu, ayakkabılarımı defalarca beceriksizce bağlarken buldum. Peki ya onlar? Doğuştan gelen çeviklikleri sayesinde çoktan yola çıkmışlardı," diyor. Dolayısıyla, gözlem olarak seyahat, giderek artan bir şekilde bir tercih olarak seyahatin yanına geliyor. Ve bu tercihte, artık sadece moda sektöründe çalışanları değil, birçok insanı etkileyen bir öncelik değişimi yaşanıyor.

“Eskiden kıyafetlere çok daha fazla para harcardım. Şimdi, eğer seçme şansım varsa, bir akşam yemeğini, bir hafta sonu kaçamağını, bana bir his veren bir deneyimi tercih ediyorum. Kıyafet almayı bırakmadım ama daha az alıyorum ve sadece gerçekten değiyorsa,” diyor. Bu, arzunun sonu değil; aksine, yeniden doğuşu: biriktirme mantığından anlam mantığına geçiş. Ve bu, nihayetinde kimlikle ve yaşam biçimimizle ilgili. “Benim için, bir ofise kapanıp çalışmaya geri dönmek düşünülemez. Yıllardır serbest çalışıyorum ve Covid dönemi her şeyi hızlandırdı. Hareket etmezsem artık yaratamam: her şehir, her yer bana farklı bir enerji veriyor ve bunu tasarıma, ilişkilere, hatta spor salonuna aktarıyorum. Bu modern göçebelik benim bir parçam haline geldi ve nihayetinde her zaman öyle oldu: Sahilde çocukluğumdan beri bir an bile durmadım; hareket etmem ve etrafımdaki herkesi tanımam gerekiyordu .” Giderek kalabalıklaşan bir dünyada aşırı turizm, artık dizginlenemeyen kolektif bir arzunun en belirgin belirtisidir.

Anın ifadesi ve milyonlarca insanı, gerçek bir bilgi arzusundan ziyade, çoğunlukla sosyal paylaşıma yönelik bir duygu açlığıyla yerlere akıtan bir olgu. İşte bu yüzden buna ölçülülük eşlik etmeli: Ziyaret ettiğiniz yere, orada yaşayanlara, geri dönenlere daha fazla saygı. "Birçok insan kaçmak değil, canlı hissetmek istiyor. Deneyimler, heyecan, onları sarsan ve günlük koşuşturmacadan uzaklaştıran bir güzellik duygusu arıyorlar. Seyahat bir tür iyileşme olabilir," ama eklemeliyim ki, tatili barbar bir istilaya dönüştürmeden, entegre olmayı da öğrenirseniz. Ve Andrea tam da bu çıkarma eyleminde dengeyi buluyor gibi görünüyor: Artık her şeyin peşinden koşmamayı, yalnızca gerçekten önemli olanın peşinden gitmeyi seçmekte. Örneğin, zarif tasarımlı ama kültürel bir anlam taşıyan bağcıksız bir çift ayakkabı.

Bu konular hakkında daha fazlası: