Kuzey İspanya: Girona'yı Kuzey İspanya'da bir içeriden bilgi noktası yapan şey nedir

Yarım saat önce, stresliydim ve bavulumu Girona'daki otel odamın bir köşesine fırlatıyordum. Şimdi Eyfel Köprüsü'nün sonundaki küçük bir kafede oturuyorum - ve aniden düğme çevrildi. Ne harika bir şekilde rahat bir atmosfer. Etrafımda, neşeli konuklar sanki dünyadaki tüm zamana sahiplermiş gibi sohbet ediyor. Kırmızı çelik örgülü havadar köprü, öğleden sonra güneşinin ışığında neredeyse ağırlıksız görünüyor. Orada, diğer kıyıda, eski, sıkışık evler sıcak pastel renklerle parlıyor. Ve Onyar Nehri onları sanki boyanmış gibi, yumuşak dalgalarla yansıtıyor.

"Burası bisiklet gezilerimden birinden eve döndüğümde ilk durağım. Girona beni hemen iyi bir ruh haline sokuyor ," diyor yanımda yulaf sütlü kahve içen Alina Jäger. Onunla tanıştığım için iyi oldu. O olmasaydı, bu özel yerden kaz adımlarıyla geçerdim.

Koblenz yerlisi, dört yıldır İspanya'nın Katalonya eyaletinin kuzeydoğusunda yaşıyor. Tutkulu bir bisikletçi ve Instagram'daki 252.000 takipçisine bu şehri ve çevresindeki ve dünyadaki sürüşlerini coşkuyla anlatıyor.

Köprüyü geçip eski şehre giriyoruz ve bir fırının önünde duruyoruz. "Schu-shu'yu ('Xuixo' olarak yazılır) mutlaka denemelisiniz. Leziz Crema Catalana ile bu uzun pastayı çok seviyorum."

Rahatlamanıza yardımcı olacak rutinler mi arıyorsunuz? Sonunda iyi bir gece uykusu çekmek mi istiyorsunuz? Stresli dönemlerle nasıl sakin bir şekilde başa çıkacağınızı öğrenin.

Şimdi keşfedin

Dar sokakların çılgın labirentinde, Yahudi Mahallesi'nde dolaşıyoruz. Güzel butiklerin yanından, çınar ağaçlarının altında tenha bir meydanda bulunan en sevdiği bar "La Garrina" ("Kendileri harika organik şarap yapıyorlar!"), devasa, 1.000 yıllık katedrale doğru yürüyoruz. Ve birçok adım sonra, ortaçağ şehir surları boyunca coşkuyla yürüyorum. Her köşede, bu güzel eski şehrin, rahat avluların, bakımlı bahçelerin ve yabani ağaç adalarının yeni manzaraları. Ve ötesinde, yumuşak yeşil tepeler, Pireneler'in ilk etekleri. "Girona'dan, çevreyi bisikletle kolayca keşfedebilirim," diye coşkuyla söylüyor Alina. Buradan, sahile ve ayrıca dağlık iç bölgelere hızla ulaşabilirsiniz.

Tam olarak yapmayı planladığım şey bu – ama arabayla. Barselona'nın kuzeyinde, "vahşi sahil" veya Costa Brava, Blanes'ten 200 kilometreden fazla bir mesafe boyunca Portbou'ya kadar uzanıyor ve neredeyse Fransız sınırına değiyor. Costa Brava, benim için yıllar önce ilk ziyaretimden beri Akdeniz'in özü oldu: ışık, küçük bir koydaki çam ağaçlarının kokusu, kristal berraklığında su, engebeli uçurumların üzerine tünemiş beyaz bir köy.

Örneğin Pals, Girona'nın 45 dakikalık doğusundadır. Dünyadan uzakta, küçük köy bir tepede yer alır ve etrafı tarlalar, zeytinlikler, çam ormanları, selvi ağaçları ve çiftlik evlerinden oluşan yumuşak, engebeli bir manzarayla çevrilidir ve bana biraz Toskana'yı hatırlatır.

Eski şehir merkezine yabancı arabalar ve yeni binalar giremez. Sokaklar, evler, meydanlar, kalın duvarlar - her şey taştan yapılmış ve kusursuz bir şekilde restore edilmiş. Nişlerdeki amforalardan sardunyalar fışkırıyor. Sarmaşık ve Virginia sarmaşığı kafes pencerelerin ve kilise kulesinin etrafından dolaşıyor. Birkaç yerli ve turist, küçük pazar meydanında bir kadeh vermutla ilkbaharın son güneşinin tadını çıkarıyor. Kitsch hediyelik eşyalar yerine, küçük dükkanlar seramik, el yapımı takılar, yağ ve pirinç satıyor. Katalonya'da pirinç mi? Elbette. Girona'nın iç kesimleri Empordà'da, yüzyıllardır sekiz çeşit kısa taneli pirinç olgunlaşıyor.

"Akdeniz iklimi, sulak alandaki hafif tuzlu toprak ve Ter Nehri'nin suyu ona cevizli bir tat veriyor," diye açıklıyor Joan Carles Sanchez, öğle yemeğinde, kasabanın hemen dışında dönüştürülmüş bir çiftlik evinde restoranı "Es Portal"ı işleten. Eski tariflere düşkün, ancak modern bir dokunuşla, sade, bölgesel yemekler pişiriyor. "Köpük, duman ve tüm fırfırların günleri Costa Brava şefleri için çoktan geride kaldı," diyor, "burada harika bir şekilde kremamsı olan" arroces, pirinç güveçleri hakkında övgüler yağdırarak. Benim favorim kalamar mürekkebi soffritto, sosis, kişnişli tavuk, karides ve mantarlı pirinç tavası. Dağların ve denizin tadı var.

Yarım saatlik sürüşten sonra, Begur'da denize çok yaklaşıyorum. Tepedeki kaleden su kenarına kadar uzanan kasabayı, Pals'tan neredeyse daha çok seviyorum. Kesinlikle mükemmel değil. Duvarların çoğundan kablolar sarkıyor ve 1970'lerden kalma mimari kusurları fark etmek imkansız. Ama tam da burayı canlı ve renkli yapan şey bu. Küçük dükkanlar, galeriler ve butikler sizi gezinmeye davet ediyor. Ve eski, sade evler arasında, kapı girişlerinde sütunlar, pencerelerde sıva ve bahçede palmiye ağaçları olan, cesur renklerde muhteşem villalar fark etmeye devam ediyorum. Bunlar, 19. yüzyılın sonunda Porto Riko ve Küba'dan dönen zenginler tarafından inşa edilen "Casas de los Indianos".

"Begur çevresindeki koyları görmelisiniz. Costa Brava'daki en güzel koylar onlar," demişti Alina bana. Bu koylardan birinde, Cala Sa Riera'da samimi, yeni yenilenmiş bir pansiyonda oda ayırttım. Oldukça geniş, altın rengi kumu, her iki tarafında kayalar ve güzel suyu var. Calella de Palafrugell koyları ve daha da küçük ve daha sessiz olan Tamariu koyları da aynı derecede güzel. Güzel kemerleri ve sahilde demirlemiş tekneleri olan iki eski, titizlikle bakılan balıkçı köyü.

Hostelimden, eski, iyi gelişmiş bir yürüyüş yolu olan "Camí de Ronda" boyunca yolun bir kısmını yürüyorum. Beni çoğunlukla dik kıyı boyunca, ara sıra tahta yürüyüş yollarını, merdivenleri, küçük köprüleri geçerek ve köy yolunu geçerek götürüyor. Bazı yerlerde, sadece bir toprak yol. Agaveler, dikenli incirler ve çamlar engebeli kırmızı uçurumlara tutunuyor. Dalgalar tuhaf kayalara çarpıyor. Martılar çığlık atıyor. Havada biberiye ve lavanta kokusu var. Yüksek bir uçurumun üzerinden tırmanıyorum, huzurun ve sessizliğin tadını çıkarıyorum. Ve sonra onu görüyorum: Sa Tuna koyu . Kayalarla kucaklanmış, su yeşil-mavi parıldıyor, yamaçlarda çam ağaçlarının arasına yerleşmiş birkaç ev. Orada, en azından şimdilik, yaz misafirleri olmadan, düşsel bir şekilde yatıyor. Ne şans!

Ertesi sabah denizden ayrılıp bir saat kuzeye, uçsuz bucaksız Empordà manzarasına doğru sürüyorum. Pireneler yaklaşıyor. Papatya çiçekleri, süpürge ve mor devedikenleri yol kenarını süslüyor ve arkalarında göz alabildiğine uzanan üzüm bağları var. Bunu da beklemiyordum, kıyıya bu kadar yakınken. "Tramuntana rüzgarı burada sık sık esiyor; yazın hava çok sıcak oluyor, bu yüzden bitkiler sert bir şekilde mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu onları güçlü kılıyor. Ve özellikle Cava'mızı," diye açıklıyor Capmany'deki şarap üretim köyündeki "Bodega Oliveda"nın müdürü Ingrid Teixidor, mola verdiğim yerde. İncecik köpüren köpüklü şarabından üç şişe alıyorum.

Bir saatten biraz fazla bir sürüşten sonra, 11.500 yıldır uykuda olan bir yanardağın kalbinde yürüyorum. Croscat, düzinelerce eski, ormanla kaplı kardeşleri ve katılaşmış lav akıntılarıyla birlikte La Garrotxa Doğal Parkı'nı oluşturuyor. Koruma altına alınana kadar bir taş ocağıydı. Kaya katmanları açık ve parıldıyor, kırmızı ve kahverenginin her tonunda. Ve bu çelik mavisi gökyüzü. Vay canına.

92 kilometre daha doğuda, Dalí'nin en sevdiği yer olan "Cadaqués", deniz kenarındaki beyaz badanalı bir balıkçı köyü, vahşi Cap de Creus yarımadasında saklıdır. Gizemli, büyülü ve zamansız havasıyla, 1930'larda Picasso ve diğer birçok yaratıcı zihni de büyülemiştir.

Dik Serra de Rodes'in üzerindeki geçit yolu kıvrımlı ve biraz engebeli. Birdenbire, manzara hilal şeklindeki koya açılıyor. Etraflarında beyaz badanalı evler duruyor. Engebeli arduvaz sokaklar. Yaşlı adamların kağıt oynadığı pazar meydanında birinci sınıf bir konumda, toplum merkezi, kulüp pub ve barın bir karışımı olan kumarhane. Eski moda tenteleri olan balık restoranları. Duvardaki gök mavisi bisiklet, pembe bir begonvilin tırmandığı yer. Lüks bir butik yok. Yaşam tarzı barı yok. Sadece birkaç rahat bohem dükkanı. Ve boyalı sakallı o sararmış Dalí fotoğrafı ne zamandır tahta kurdu dolu kapıya yapışmış?

Rıhtımda oturuyorum, denize bakıyorum ve bu dünyadan tamamen uzaklaşmış hissediyorum. Elbette, bence artık Dalí'nin Cadaqués'i değil. Ama kendine özgü cazibesini dikkatlice geliştiriyor ve kendine sadık kalıyor. Costa Brava, beni tekrar kazandın!

Frankfurt-Hahn veya Düsseldorf-Weeze'den Girona'ya Ryanair ile uçun (100 €'dan başlayan fiyatlarla). Alternatif olarak, birçok havayolunun hizmet verdiği Barselona'ya uçun (örneğin, Lufthansa 153 €'dan başlayan fiyatlarla). Oradan kiralık araçla devam edin (Girona'ya 1,5 saat). Bölgeyi keşfetmek istiyorsanız bu da en iyi seçenektir.

Hostal Ses Negres. Uyanın ve denize atlayın! Begur'un büyüleyici koylarından birinde bulunan 17 oda ve dört daireye sahip bu denizcilik tarzı pansiyon bunu mümkün kılıyor. Kahvaltı dahil çift kişilik oda 90 €'dan başlayan fiyatlarla (Begur-Sa Riera, C/del Mar, 8, Tel. +49 649 71 51 71, hostalsesnegres.com).

Hotel Nord 1901. Bahçe ve havuza sahip bu hoş butik otel, eski şehrin bir yan sokağında ideal bir konuma sahiptir. 1901 yılında ev sahibi ailenin büyükbabası tarafından ev olarak inşa edilmiştir. Kahvaltı dahil çift kişilik oda 139 €'dan başlayan fiyatlarla (Girona, C/del Nord 7-9, Tel. +49 972/41 15 22, nord1901.com).

Villa Salvador. Zeytinliklerin arasında, kapınızın önünde deniz kokusuyla çevrili bir yazlık ev gibi, modern ve zarif bir tasarıma, beyaz ve kumlu tonlara, uzun bir tuzlu su havuzuna ve iyi bir restorana sahiptir: Cadaqués'teki bu yeni butik otel gerçek bir başarıdır. Kahvaltı dahil çift kişilik oda 257 €'dan başlayan fiyatlarla (Camí des s'Arenella, 3, Tel. +49 872/20 82 62, hotelvillasalvador.com).

Casa Juanita. Begur'un eski şehir evlerinden birinde bulunan bu rustik restoran, yaklaşık 50 yıldır misafirlerini ağırlıyor. Soğan, domates, sarımsak, beyaz şarap ve zeytinyağı ile pişirilen kuzu yemekleri veya kaya balığı (€25–28) açık meşe odun fırınından çıkıyor. Ağzınızda eriyor. (Begur, C/. Pi i Ralló, 7, Tel. 072/62 20 13, casajuanita.cat).

Es Portal. Joan Carles Sanchez'in en sevdiği yemek, örneğin ızgara ahtapot, ördek konfisi ve füme mayonezle (€25) yapılan, modern bir dokunuşa sahip geleneksel pirinç güveçleri olan arroces'tir; bunların neredeyse hepsi yerel kaynaklıdır. Restoranı mükemmel bir uyum: kırsalda Pals yakınlarındaki 500 yıllık bir çiftlik evinin cam uzantısı (Pals, Crta. de Pals a Torroella de Montgrí, 17, esportalhotel.com).

La Garrina. Girona'da alacakaranlıkta şarap barı tavsiyem. Konuklar çok rahat ve neşeli, eski şehrin kalbindeki meydan çok güzel ve doğal şaraplar, guacamole ve wok'ta kızartılmış Pad Thai (12 €) çok iyi. (C/. de Bonaventura y Peralta, 11, Tel. 06 48/19 94 43, soloelamorsalvaraelm.wixsite.com/lagarrina)

Girona. Büyük zincirler yerine küçük özel mağazalar, yerel tasarımcılar, rahat bir atmosfer ve tüm bunlar güzel bir eski şehirde: sadece bir pazarlık yapmalısınız! Örneğin, burada: Lavanda, uçucu yağlar, kokulu yastıklar, doğal hammaddelerden yapılmış mumlar (C/. de les Ballesteries, 34); Vimet, bölgesel ürünler (C/. de les Ballesteries, 2, @vimetgirona); Duransisters, romantik çiçek tasarımcı modası (C/. Cort Reial, 3, duransisters.es). Ana alışveriş caddesi Rambla de la Llibertat'tır.

Camí de Ronda . Kanıtı: Costa Brava aynı zamanda bozulmamış ve tenha da olabilir. Bu yürüyüş parkuru hinterland boyunca ve kıyı boyunca antik bağlantı yolları boyunca ilerler. 140 kilometre gidiş dönüş veya Sant Feliu de Guíxols'tan Begur'a muhteşem 43 kilometre; kısmi rotalar da mümkündür. İyi bakımlı, kırmızı ve beyazla işaretlenmiş, gecelik konaklamalar ve bagaj transferleri içeren paketler web sitesinden (camideronda.com) rezerve edilebilir.

Balık müzayedesi. Palamós limanındaki balık müzayede salonundaki konveyör bantta karides, sardalya, deniztarağı ve kalamar kasalarının yuvarlanmasını canlı izleyin, bir satıcı bir düğmeye basana kadar fiyatlar saniye saniye düşer. Sadece rehberli tur, giriş ücreti 3,50 € (Palamós, Museum and Espai de Peix, Moll pesquer, s/n, Tel. +49 972/60 04 24, museudelapesca.org).

İspanya'nın alan kodu 00 34'tür

Cal Sastre, ortaçağ Santa Pau'da bulunan, taş duvarlar, ahşap tavan kirişleri ve antika aile yadigarları içeren sessiz bir sekiz odalı oteldir. Ekli restoran otantik Katalan mutfağı sunmaktadır. Çift kişilik odalar 140 €'dan başlayan fiyatlarla (Plaça dels Valls, 6-9, calsastre.com)

Adı her şeyi söylüyor: Cadaqués'teki "Compartir" restoranında paylaşımlı yemekler sunuluyor, böylece birçok lezzeti deneyebilirsiniz. Rezervasyon yaptırın! (compartircadaques.com)

Pubol'daki "Castell Gala Dalí"nin bahçesinde uzun boylu filler var. Sanatçı Salvador Dalí, şatoyu gerçeküstü bir masal sarayına dönüştürdü (salvador-dali.org/en/museums)

Daha fazla bilgi için costabrava.org adresini ziyaret edin .

Temmuz ve Ağustos aylarında İspanya'nın tamamı tatildedir ve Costa Brava da doludur. Mayıs/Haziran ve Eylül/Ekim aylarında İspanya'nın diğer birçok bölgesinin aksine çok daha sessizdir. Ve Kasım ayına kadar yüzebilirsiniz!

Brigitte