Sofia Achaval de Montaigu's Paris Fashion Week-dagboek: Saint Laurent, Dior en meer!

6

De Paris Fashion Week is officieel afgelopen – en we denken terug aan de nieuwste ontwerpen en debuten van voorjaar 2026! Hieronder deelt onze chique correspondent Sofia Achaval de Montaigu haar observaties van de spraakmakende shows van het seizoen.

Saint Laurent

Anthony Vaccarello presenteerde zijn lente-zomercollectie 2026 voor Yves Saint Laurent in het Trocadéro, een voorstel dat duidelijk was geïnspireerd op de jaren 80 en was aangepast aan het heden. Met de verlichte Eiffeltoren op de achtergrond was de trend voor deze collectie scherpe silhouetten, brede schouders, rechte rokken en strakke tailles, wat de krachtige esthetiek van dat decennium versterkte. Witte shirts met wijde halslijnen en strikken waren enkele van de meest duidelijke verwijzingen naar het archief van het merk, terwijl oversized blazers en gestructureerde mouwen de catwalk kracht bijzetten. Accessoires volgden dezelfde lijn, ze waren oversized en hadden oorbellen en kettingen als hoofdrolspelers. We zagen ook donkere zonnebrillen en kniehoge laarzen met sculpturale hakken die deze retrolooks completeerden. Vaccarello verraste door zwart, een handelsmerk van YSL, te gebruiken om een ​​hoofdrol te geven aan aardse tinten en neutrale tinten: oker, olijfgroen, bruin en dieporanje. Deze beslissing was fris en bracht de jaren 80 naar de moderniteit zonder repetitief te zijn. Het tweede deel van de show bracht dramatischere stukken naar voren: luchtige jurken, lange capes, ballonmouwen en rokken met meerdere lagen. Dat waren mijn favoriete looks, vooral die van Bella Hadid, bestaande uit een top met schoudervullingen gecombineerd met een rok met een getailleerde taille, zwarte kousen en een grote zonnebril die de sterrenoutfit compleet maakte. Daarna volgde een okergele gaasjurk die opviel door de grote, volumineuze mouwen en een waterval van plooien die helemaal tot aan de vloer reikte. Het voorstel week af van de aanvankelijke stijfheid om een ​​lichtere, meer luchtige kant te laten zien. Stoffen varieerden van edele materialen zoals wol en fluweel tot vloeiendere materialen zoals organza en gaas. Op de eerste rij zaten beroemdheden als Madonna met haar dochter Lourdes Leon -die elkaar kuste voor de ogen van de paparazzi, beiden gekleed in zwarte jurken tot aan de knieën-, Zoe Kravitz, Charli XCX, Carla Bruni en Kate en Lila Moss, die getuige waren van deze bevestigende visie van Vaccarello: een visie die teruggrijpt op de erfenis van de jaren 80 met een frissere uitstraling, waarin kracht en vrouwelijkheid elkaar in evenwicht houden in de moderne tijd.

Stella McCartney

Stella McCartney presenteerde haar SS26-collectie in Centre Pompidou met een show die haar compromis met duurzame mode en het experimenteren met volumes bevestigde. De opening werd verzorgd door Helen Mirren, die Come Together van The Beatles voordroeg, waarmee ze het idee van eenheid en milieubewustzijn dat in het voorstel van de ontwerpster aanwezig is, versterkte. De focus van de collectie lag op deze trend: oversized silhouetten en jasjes met brede schouders kruisten elkaar met jurken geïnspireerd op ballet en minimalistische strapless items. McCartney speelde met het gestructureerde en het etherische, met sculpturale jassen aan de ene kant en vloeiende capes aan de andere kant. Denim was een van de belangrijkste onderdelen van de lijn, heringevoerd met een duurzame benadering. Oversized overhemdjurken, wijde broeken en gerecyclede patchwork tops boden een stedelijke visie, bewust en functioneel. Cargobroeken en mannelijke overshirts completeerden deze praktische kant van de collectie. Het kleurenpalet versterkte de dualiteit van de show. Zachte tinten zoals lavendel, roze en beige verschenen naast intens zwart in XL-jassen en satijnen gebreide stukken. Felle kleuren zoals turquoise, fuchsia, rood en bruin gaven energie en braken met de aanvankelijke zachtheid. Accessoires en schoenen pasten bij het verhaal: XL vegan tassen, stevige clutches en mini-tasjes zorgden voor veelzijdigheid, terwijl rode stiletto's en witte puntschoenen het contrast tussen kracht en elegantie ondersteunden. Alex Consani was de ster van de finale met een paarse jurk met veren, een jurk die het voorstel samenvatte: duurzame mode met een eigentijdse focus, gekenmerkt door de spanning tussen lichtheid en drama. Op de eerste rij zaten Anitta, Ice Spice, Cara Delevingne en Dame Helen Mirren. Ook Paris Jackson, gekleed in karmijnrood met een diepe snit, Robin Wright en Jenna Coleman waren aanwezig.

Dior

Jonathan Andersons debuut bij Dior zorgde voor een van de meest verwachte shows tijdens de Paris Fashion Week. De presentatie in de Jardin des Tuileries markeerde niet alleen het begin van een nieuw tijdperk voor het modehuis, maar ook de herbevestiging van zijn erfgoed door middel van een bewust archiefwerk en een moderne herinterpretatie. De setting omvatte een omgekeerde grijze piramide in het midden van de catwalk, waarop vele historische afbeeldingen van het merk – van Christian Dior, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Raf Simons, Kim Jones, Maria Grazia Chiuri en Galliano – werden geprojecteerd. De trend van de collectie draaide om de heruitvinding van de New Look, een iconisch silhouet uit 1947. Anderson speelde met volumes, transparanties en capes die de oorspronkelijke sfeer herinterpreteerden en er tegelijkertijd een experimentele toets aan toevoegden. De openingslook, een minimalistische witte jurk, diende als een blanco blad voor geplooide jurken, crinoline-rokken en barjacks in verschillende versies: cropped, met weinig gestructureerde of onverwachte volumes aan de achterkant. Een van de belangrijkste items was de minirok: we zagen hem in zeildoek, gerafelde denim en brede plooien, gecombineerd met zijden shirts, lange jassen en capes. Strikken fungeerden als een geleidende draad, aanwezig in halzen of geïntegreerd in americana's en hoeden. Het kleurenpalet ging van neutrale tinten zoals zwart, wit en grijs, tot hints van blauw, oranje en zachte pasteltinten. Kant en transparante stoffen voegden wat sensualiteit toe, terwijl hoeden zich consolideerden als het belangrijkste accessoire. We zagen ze gemaakt in origami en ook als een herinterpretatie van Napoleons steekhoed. Schoenen met enorme bloemen waren mijn favoriet, hoewel de klassieke stiletto's met de initialen van het merk er ook waren. Handtassen waren er in verschillende vormen en kleuren, en mijn favoriet was zonder twijfel de Suède Shopper, een functioneel en trendy item met een stevige basis en een dikke band met een "DIOR"-bedel. Op de eerste rij zaten beroemdheden als Rosalía, Jennifer Lawrence, Charlize Theron, Anya Taylor-Joy en Jenna Ortega, terwijl ook Brigitte Macron aanwezig was, vergezeld door Bernard en Delphine Arnault.

Courréges

In de Carreau du Temple presenteerde Nicolas Di Délice een collectie die de futuristische erfenis van Courteges benadrukt en naar een sexy, eigentijds niveau tilt. De setting, een perfecte cirkel met banken eromheen, benadrukte het idee van continuïteit en precisie dat het modehuis kenmerkt. De trend voor deze collectie was de terugkeer naar de silhouetten uit de jaren 60 van André Courreges, met een rechte minirok met zakken aan de voorkant als hoofditem. Deze items werden gecombineerd met geometrische tops met blote ruggen en uitsparingen aan de zijkanten van de torso, wat een sexy minimalisme accentueerde. De show begon met een performance: een vreemde stem kondigde de temperatuurstijging aan, terwijl een wit licht de ruimte verblindde. Een deel van het publiek droeg een zonnebril, wat aansloot bij het concept van zonbescherming dat in het voorstel naar voren kwam. De openingslook was een van mijn favorieten, met een rechte minirok en een ijsblauwe sluier die het gezicht van het model bedekte. Een andere opvallende look was een gestructureerde minijurk gemaakt van riemachtige bandjes gecombineerd met extra platte laarzen. Tot slot was een glinsterende roze midi-jurk gecombineerd met doorschijnende accessoires ook een hit. Zwart domineerde de lijn, en werd af en toe verzacht door perziktinten, aquamarijn, camel en beige, naast de ijzige blauwtinten waarmee de show werd geopend. De gebreide kleding bestond uit stoffen zoals leer en meer natuurlijke ontwerpen die de dualiteit van stijfheid en vloeiendheid versterkten. Qua silhouetten wisselde Di Felice gestructureerde lijnen af ​​- kokerrokken en stijve tops die torso's en nekken bedekten - met zachtere ontwerpen zoals lichte draperieën en halters die tot aan de taille reikten. Het idee van futuristische bescherming was ook terug te zien in accessoires: mutsen met stof tot aan de taille en stijve structuren voor de borst, die deden denken aan schilden tegen zonlicht. De schoenen behielden de functionele en experimentele toon, met platte schoenen, slingbacks en extra platte laarzen die zich aanpasten als sokken of andere transparante versies die de galactische esthetiek volgden. De sfeer werd compleet gemaakt door een futuristische funk gecomponeerd door Di Felice en Erwan Sene, begeleid door de stem van een Franse verteller die de temperatuur in realtime afleest. Op de eerste rij, achter een zonnebril, zaten Emma Chamberlain, Naomi Watts en Kim Petras. In dit voorstel bevestigt Courreges het idee om de futuristische sfeer van de jaren 60 naar het heden te brengen met een vleugje bescherming en sensualiteit, in een dialoog tussen het historische archief van het huis en de hedendaagse behoeften.

Isabel Marant

De lente/zomercollectie 2026 van Isabel Marant was bijzonder: deze werd gepresenteerd in de tuinen van het Palais Royal en markeerde de overgang naar een nieuw tijdperk met Kim Bekker als creatief directeur. De show behield de boho-chique geest die het merk altijd al kenmerkte, met een meer verfijnde en moderne benadering. Het decor met een okerkleurige vloer en planten nam het publiek mee naar een safari. De trend voor deze collectie was duidelijk: urban boho die handwerk combineert met functionaliteit. Er waren haakwerk, leer, katoen en relaxte silhouetten gecombineerd met militaire jassen, riemen en strakkere cargobroeken. Enkele van de beste looks waren een strapless top met brede mouwen en een rok in gypsy-stijl met een zijsplit in roze en bruin. Ik hield ook van een volledig witte look met een paar geborduurde mini-shirts, een basic wit T-shirt en een gebreide cropped trui, gestyled met veel lange kettingen en sneakers, helemaal in lijn met Marants DNA. Tot slot zagen we een blauwe mini-slipdress die verfijning en frisheid toevoegde. Dikke riemen waren essentieel en werden over jurken, jasjes en broeken gedragen, terwijl kettingen en tassen met franjes de boho-vibe versterkten. De schoenencollectie was breed: van platte sandalen tot slingbacks, altijd comfortabel en praktisch. Het kleurenpalet varieerde van beige, kaki en zand tot goudkleurige strepen en lurex voor een sprankelende look. Haakwerk, een van de handelsmerken van het merk, keerde terug in shorts en vesten in sensuelere modellen. Op de eerste rij zaten beroemdheden zoals Paris Hilton, Georgia May Jagger, Iris Law en Taylor Hill, die getuige waren van dit nieuwe begin van een tijdperk voor het merk.

Schiaparelli

Daniel Roseberry presenteerde Schiaparelli's lente-zomercollectie 2026 in Centre Pompidou onder de titel "Dancer in the Dark". De locatie was schemerig verlicht, wat een intieme en bijna theatrale sfeer creëerde waar de modellen in stilte rondliepen alsof ze door een museum slenterden. De trend voor deze collectie was de harde chic, met pakken met rechte schouders, zuiljurken en gecontroleerde silhouetten die strengheid en discipline uitstraalden. Vloeiendheid werd toegevoegd met zwart gaas dat leek te zweven met de beweging en glinsterende details die leken te bewegen in de duisternis. Er was een constant spel van rigiditeit en zachtheid, minimalisme en surrealisme. Zwart domineerde op de catwalk als symbool van mysterie en kracht, vergezeld door botwit en karmozijnrood dat de neutraliteit doorbrak. De video toonde beelden uit het archief en historische momenten van het modehuis, wat de connectie tussen Roseberry en Elsa Schiaparelli versterkte, evenals het idee dat de collectie een dialoog aangaat met het verleden en het heden. Hoeden waren de onverwachte hoofdrolspelers, ontworpen in strakke en sculpturale vormen. Tot de beste looks behoorden een zwarte jacquardjurk met een trompe-l'oeil-effect, een metallic jurk die een herinterpretatie was van Elsa's Tear Dress met een glanzende afwerking en een asymmetrisch jasje met satijnen broek die de spanning tussen structuur en vloeiendheid duidelijk weergaf. Qua accessoires kwamen surrealistische tassen terug in clutches met metallic vingers, tassen met gezichten en de klassieke Secret-handtas, maar dan modern vormgegeven. Al deze tassen behielden de klassieke mix van luxe en visuele humor van het merk. De finale was voor Kendall Jenner, die een volledig doorschijnende jurk droeg, versierd met haren van de manen van een zwart paard, een creatie die de naked dress-trend tot het uiterste dreef. Kylie Jenner, Ester Esposito, Manu Rios en Marisa Berenson genoten vanaf de eerste rij.

Rick Owens

Rick Owens presenteerde zijn lente/zomercollectie 2026, genaamd "Temple", die de dualiteit tussen structuur en kwetsbaarheid verkende, een constante in Owens' universum. De trend hier concentreerde zich op hoekige silhouetten die een soort eigentijds harnas creëerden. Owens combineerde zwaar leer, etherisch gaas en metallic stoffen tot een perfecte balans tussen stijfheid en zachtheid. De show vond plaats in het Palais de Tokyo, waardoor de locatie werd getransformeerd tot een bijna ritueel scenario. De catwalk, een verhoogd metalen platform dat eindigde in een vijver, versterkte het idee van zuivering en transformatie. Terwijl de modellen langzaam liepen, werden hun kleren nat en veranderden ze van textuur, terwijl "Somebody to Love" van Jefferson Airplane - Suicida remix - herhaaldelijk klonk en een hypnotiserende en gespannen sfeer creëerde. Het chromatische palet bleef trouw aan zijn DNA: intense zwarttinten, grijstinten en zandkleuren met een vleugje zilver die de glinsterende nattigheid van het water versterkten. Enkele hoogtepunten waren een grijze gaascape met opvallende schoudervullingen, gecombineerd met een zwarte leren broek en een wit shirt, en een lange nude jurk met subtiele details in de mouwen. Ook de herinterpretaties van lingerie waren belangrijk: gaascapes, beginnend met metallic schouders, tops en jurken met sculpturale kousen, die sensualiteit herformuleerden vanuit de structuur zelf.

Balenciaga

Het historische ziekenhuis van Laennec, met zijn centrale hal van steen en gedempt licht, was de gekozen locatie voor Pierpaolo Piccioli's debuut bij Balenciaga. Enkele van de referenties die deze lijn leidden, waren de Le Corbusier-kapel en Leonardo da Vinci's Vitruviusman, een hint naar de verhoudingen en trends die op de catwalk te zien zouden zijn. De eerste look, een manteljurk met een volumineuze rug, was een directe verwijzing naar een van Cristóbal Balenciaga's beroemdste werken. Onder de titel "The Heartbeat" begon de show met een eenvoudig detail vol betekenis: de uitnodiging was een cassettebandje waarop het geluid van een kloppend hart te horen was. Diezelfde hartslag vormde de rode draad voor de presentatie. De aanvankelijke stilte werd verbroken door Sinéad O'Connors "In the Heart", gevolgd door de echo van de passen die het ritme van het begin markeerden. Te midden van die plechtige - bijna spirituele - sfeer presenteerde Piccioli een collectie die klassieke elegantie combineerde met eigentijdse ironie en een brug sloeg tussen de glamour van de 20e eeuw en de directheid van de 21e eeuw. Van daaruit ging het voorstel verder met coconleren jassen, katoenen verenjurken, volumineuze rokken en shirts die als sleepjurken werden gedragen. De kleuren varieerden van volledig zwart - het handelsmerk van het merk - naar kleuraccenten die deden denken aan het originele archief. Onder de visuele accessoires speelden zonnebrillen een belangrijke rol: enorme vizierbrillen, wikkelmonturen en andere monturen met kristallen die het gezicht bedekten, gaven het idee van een modern masker. Piccioli's debuut trok een publiek dat het bereik van de moderne mode leek te peilen: Meghan Markle, in een onberispelijke volledig witte set van een wijde broek, een shirt en een vloeiende cape die elegant viel met zwarte puntige stiletto's en een bijpassende tas. Anne Hathaway was er ook bij in een outfit die het casual met het theatrale combineerde: een zwart T-shirt met een logo, een zwarte broek en een donkere zonnebril. Ook FKA Twigs en Lauren Sánchez zeiden aanwezig te zijn bij de nieuwe start van het merk.

Valentino

Alessandro Michele presenteerde Valentino's nieuwste collectie "Fireflies" in het Institut du Monde Arabe in Parijs. Het uitgangspunt was een brief uit 1941 van Pier Paolo Pasolini, waarin de filmmaker reflecteerde op vuurvliegjes als symbool voor verzet en hoop. Dat idee van een licht te midden van de duisternis was de leidraad voor de collectie, en de trend was sobere elegantie, geïnspireerd op de jaren 70. De lichtinstallatie, gemaakt door Nonotak Studio, versterkte dat concept: de locatie werd met tussenpozen verlicht, waardoor de vuurvliegjes werden nagebootst terwijl modellen over een zwarte catwalk liepen. Op de catwalk zagen we jurken met ruches, strikken aan de halslijnen en fluwelen rokken gecombineerd met gaasblouses, zijden shirts en chartreuse zijden broeken. Enkele hoogtepunten waren een blauwe blouse met strikken gecombineerd met een satijnen broek. We zagen ook gedrapeerde gouden jurken met verenhalslijnen, blouses met volumineuze mouwen en wijde pijpen en militair geïnspireerde jasjes met dubbele knopen. Het kleurenpalet bestond uit neutrale tinten zoals zwart, wit en beige met accenten van blauw en robijnrood. Texturen speelden een belangrijke rol: fluweel, satijn, gaas en pailletten creëerden een overgang tussen dag en nacht. Pamela Anderson, die vooraan de show stond, hield een toespraak over Pasolini's manifest aan het begin van de show. Lana del Rey en andere grote namen zoals Emma Chamberlain, Colman Domingo en Charlotte Lawrence genoten ook van de show.

Céline

Michael Rider presenteerde zijn nieuwste collectie voor Céline in het Saint-Cloud park in Parijs, een natuurlijke omgeving die contrasteerde met de bijna architecturale silhouetten. De trend van deze collectie zette in op de yuppie-esthetiek en combineerde een eigentijdse en relaxte houding. Alles draaide om het maatwerk: door de jaren 80 geïnspireerde jasjes met uitgesproken schouders waren te zien naast licht uitlopende broeken. Deze mix van structuur en vloeiende lijnen bepaalde de toon van de collectie. De sjaal was de hoofdrolspeler. Los van hun traditionele gebruik zagen we sjaals als stropdassen, armbanden en riemen, die het ritme van de show bepaalden. Silhouetten schommelden tussen androgyne en sensuele: lange jurken en luchtige capes maakten plaats voor satijnen rugbypolo's, een duidelijke verwijzing naar het verleden van de ontwerper bij Ralph Lauren. Ik was ook gecharmeerd van een reeks A-lijn minijurken met bloemenprints en bouclé babydolljurken. Het kleurenpalet bleef binnen de neutrale tinten zoals marineblauw, zwart en crème, onderbroken door accenten van primaire kleuren die visuele dynamiek toevoegden. Op de eerste rij zaten Emily Hampshire, Tracee Ellis Ross en Uma Thurman, gekleed in een volledig zwarte outfit, bestaande uit een wijde broek en puntige schoenen.

Chloë

Sinds Chemena Kamali in 2023 creatief directeur werd, heeft ze van vrouwelijkheid een constante gemaakt voor Chloé. Voor lente/zomer 2026 werd dat idee met vernieuwde energie naar voren gebracht: bloemenprints, brede silhouetten en felle kleuren die ons herinneren aan vrijheid en optimisme. De hittrend voor deze collectie was de gestructureerde boho. Kamali nam de hippiespirit uit de jaren 70 en versmolt die met precieze snitten. We zagen luchtige jurken en lichte laagjes die de taille accentueerden, volumineuze blouses en strakke broeken. Op de catwalk waren er hoogtepunten zoals lange gaasjurken met bloemenprints, gemaakt met zachte draperieën, minijurken met hoge halslijnen en opvallende bloemenprints, tops met volumineuze mouwen gecombineerd met sarongrokken en volumineuze jassen die uit badpakken leken te zijn geëvolueerd. Mijn favoriete look was een off-shoulder top met een ruche van wit kant en een bijpassende lange rok, waardoor een watervaleffect ontstond. Het kleurenpalet ging van pasteltinten naar fellere kleuren. Neutrale tinten zoals crème, beige en wit werden afgewisseld met accenten in aquamarijn, fuchsia en geel. Onder het publiek bevonden zich grote namen zoals Claudia Schiffer, Olivia Wilde, Liv Tyler, Rita Ora en Georgia May Jagger die de nieuwe richtingen van het merk nauwlettend volgden.

Miu Miu

Miuccia Prada speelde opnieuw met het onverwachte voor haar lente/zomercollectie 2026 voor Miu Miu, en zette een trend om utilitaire stukken de hoofdrol te geven. De show vond plaats in het Palais de Iéna in Parijs, in een minimalistische maar levendige setting: fuchsiakleurige vloeren contrasteerden met blauwe en groene banken, wat een geometrische en speelse sfeer creëerde. Vanaf het begin – actrice Sandra Hüller verscheen in een blauwe tuinoverall – werd het duidelijk dat de collectie draaide om een ​​onverwacht item: de overall. Miuccia nam dit functionele kledingstuk, symbool voor werk, en transformeerde het tot dé jurk van het seizoen. De overalls waren versierd met strass-steentjes, kristallen, ruches en randen, omgevormd tot een stijlverklaring die ironie en vrouwelijkheid combineert. Op de catwalk waren ook werkjassen, tweedelige pakken geïnspireerd op de werkvloer en overhemden met knoopjes over rokken en broeken te zien. Het kleurenpalet bleef binnen de kleuren die het merk kenmerken: marineblauw, zwart en zachte neutrale tinten, slechts onderbroken door een vleugje rood, geel, oranje en groen, wat energie en moderniteit toevoegde. Onder de accessoires vielen riemen en sleutelhangers op, een eerbetoon aan de portiers en de wereld van het huishouden. We zagen ook zachte tassen die de modellen op natuurlijke wijze droegen, wat een ontspannen sfeer aan de outfit toevoegde. Zoals gebruikelijk voor Miu Miu was de show een mix van utilitair en vrouwelijk, ingetogen en provocerend. Emma Watson, Emma Corrin, Morgan Stewart en Poppy Delevingne genoten van de show vanaf de eerste rij en waren getuige van een staande ovatie tijdens de finale.

Chanel

De Paris Fashion Week eindigde met Matthieu Blazy's eerste show als creatief directeur van Chanel. Deze vond plaats in het historische Grand Palais, dat was omgetoverd tot een kosmisch planetarium met grote bollen die als planeten fungeerden om dat gevoel van ruimtelijke vernieuwing te accentueren. Chanels trend voor dit seizoen is de balans tussen klassiek en gedurfd. Blazy keerde zich niet af van Chanels klassiekers tweed, gestructureerde jasjes en veren, maar draaide ze subtiel om. Voor deze collectie herinterpreteerde hij het jasje: sommige modellen behielden hun iconische vorm, maar de volumes en texturen werden aangepast met veren, franjes of onverwachte laagjes. Franjes verschenen op jassen, rokken en jasjes, terwijl veren niet alleen te zien waren op feestjurken, maar ook in alledaagse kledingstukken of zelfs in het haar van de modellen. De openingslook was een van mijn favorieten: een mannelijke tweedelige set gecombineerd met een bruine riem en verenoorbellen. Het extra grote shirt was een belangrijk onderdeel van de collectie, ontworpen door de iconische Franse ontwerper Charvet. Het heeft een mannelijke snit, maar is opnieuw vormgegeven voor een vrouwensilhouet. Dit shirt dat er absoluut uitsprong, was Karl Lagerfelds favoriet. Vanaf het begin, via de "Gabrielle Chanel"-deur, werden gasten omringd door een visueel universum van gedimde lichten, hangende planeten en een sfeer die een nieuw tijdperk voor het modehuis aankondigde. Het kleurenpalet was breed. Zwart en wit bleven de belangrijkste pijlers, vergezeld door goud, rood, oranje en blauw. De klassieke tweedrokken hadden splitten en lage tailles, wat het silhouet bevestigde dat Chanel dit jaar imposant maakt. Tot de meest opvallende hoogtepunten behoorden oversized hoeden met veren en schilderachtige details en de heruitgave van de cap toe schoen met sculpturale vormen en vele kleurencombinaties, waarvan mijn favoriet die met rood was. De eerste rij was een grote verzameling beroemdheden: onder anderen Penélope Cruz, Margot Robbie, Nicole Kidman, Kendall Jenner en Ursula Corbero waren aanwezig in deze belangrijke show voor het merk.

Abonneer u op onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van het laatste modenieuws en sappige roddels uit de mode-industrie.