Questo trucco per ridurre il costo della vita fa risparmiare migliaia di dollari ai collezionisti di orologi di lusso

• Il moderno cinturino per orologio di lusso si è evoluto da accessorio funzionale a strumento modulare.
• Marchi come Cartier, Vacheron Constantin e IWC stanno investendo in sistemi proprietari di cambio rapido.
• In un periodo di pressione economica, la sostituzione del cinturino si è rivelata una soluzione conveniente per rinnovare un orologio da 20.000 dollari senza doverne acquistare un altro.

Prima che gli orologi di lusso diventassero oggetti da collezione, prima dei giri di polso su Instagram e delle opulente fiere nel cuore dell'orologeria svizzera, gli orologi erano strumenti adatti a uno scopo. E il cinturino, se esisteva, era un mezzo per raggiungere uno scopo; qualcosa che impediva all'orologio di scivolare dal polso.

Ma nel mondo in continua evoluzione dell'orologeria, il cinturino ha subito una vera e propria rivoluzione. Per molti, non è più un dettaglio secondario, ma un elemento distintivo di un segnatempo di pregio; un elemento che può ridefinire un riferimento, elevarne il profilo per adattarsi all'occasione e trasformare un singolo quadrante in un'intera settimana di utilizzo.

Nel XIX secolo, gli uomini portavano l'orologio in tasca, nascosto alla vista e spesso fissato con catenelle all'interno della giacca. Erano funzionali, formali e familiari, e servivano solo a leggere l'ora con una rapida occhiata.

L'orologio da polso acquisì legittimità solo quando i soldati ebbero bisogno di sincronizzare le manovre senza armeggiare con il gilet. Gli ufficiali britannici iniziarono a saldare anse a piccoli orologi da tasca e ad attaccarle a cinturini di cuoio. Si trattava di soluzioni semplici e, all'epoca, rudimentali a un problema onnipresente in prima linea. Ma funzionavano.

Il Santos del 1904 di Cartier, notoriamente progettato per l'aviatore Alberto Santos-Dumont, è spesso citato come il primo orologio da polso maschile appositamente realizzato e, negli anni '10, marchi come Girard-Perregaux producevano in massa orologi da polso per gli ufficiali della marina tedesca.

Sebbene i primi cinturini per orologi fossero principalmente in pelle, la guerra fu ancora una volta un motore di innovazione. Il cinturino NATO, oggi presente negli orologi militari di marchi come Bremont e OMEGA, fu sviluppato dal Ministero della Difesa britannico nel 1973. Non era lussuoso, ma era praticamente indistruttibile.

Allo stesso modo, i subacquei avevano bisogno di qualcosa che potesse resistere all'acqua salata e alla pressione delle profondità sottomarine. Le immersioni non erano il business di oggi, e i pericoli intrinseci che esistono sott'acqua erano ancora più diffusi un tempo. I subacquei avevano bisogno di un orologio che potesse fare la differenza , in un ambiente in cui non era giusto trovarsi.

Marchi come Blancpain, Doxa e persino Rolex con la sua collezione Submariner hanno reso il design in gomma traforata la norma per tutti gli anni '60, diventando rapidamente il cinturino di fatto per le missioni acquatiche grazie al suo comfort e alla sua funzionalità. Non c'è da stupirsi che abbiamo visto il SUB300 al polso di intrepidi esploratori come Jacques-Yves Cousteau.

Fino agli anni '70, la cassa e il cinturino rimasero due componenti distinti, con la prima che giustamente catturava l'attenzione degli avidi collezionisti dell'epoca.

Ma arrivò la crisi del quarzo, che mise in crisi i marchi svizzeri e i loro orologi automatici. Così, nel 1972, quando Gérald Genta presentò l'Audemars Piguet Royal Oak, un orologio sportivo di lusso in acciaio inossidabile con bracciale integrato che fuoriusciva direttamente dalla cassa, segnò un radicale cambiamento di prospettiva per il mercato dell'orologeria.

Due anni dopo, il Nautilus di Patek Philippe (rif. 3700/1) seguì l'esempio, consolidando il bracciale integrato come nuovo linguaggio di design, un modello che ogni collezionista e il suo cane desideravano ardentemente acquisire.

Marchi come IWC e Vacheron Constantin hanno abbracciato questo stile con modelli come l' Ingenieur e il 222, rispettivamente, definendo quello che oggi chiamiamo l'orologio sportivo di lusso. Questi modelli erano robusti, eleganti e indossabili con tutto, dai pantaloncini da bagno allo smoking.

Con un numero sempre minore di acquirenti che possiedono più orologi, la possibilità di adattare un singolo orologio a più scenari è diventata una proposta di valore fondamentale. I marchi hanno risposto con la modularità in mente, offrendo a chi lo indossa la massima libertà di modificare l'aspetto del proprio orologio preferito con un semplice tocco.

Il sistema QuickSwitch di Cartier, presente su modelli come il Santos de Cartier , permette di cambiare cinturino in pelle, acciaio o caucciù con la semplice pressione di un pulsante. Non sono necessari attrezzi per le barrette a molla.

L'Overseas di Vacheron Constantin, lanciato nel 2016, era dotato di serie di tre opzioni di cinturino – pelle, caucciù e acciaio – tutte intercambiabili tramite un sistema proprietario. Anche il Polaris di Jaeger-LeCoultre e il Pilot's Watch Chronograph 41 di IWC hanno seguito questa strada.

A livello di microbrand e indie , produttori come H. Moser & Cie., Nomos e Christopher Ward offrono la sostituzione del cinturino senza l'uso di attrezzi, un omaggio agli stili di vita moderni, non solo alla tradizione orologiera.

Persino Apple, probabilmente l'orologio da polso più indossato al giorno d'oggi, stava sprecando soldi con l'ascesa di marchi contraffatti che sviluppavano cinturini economici e accessibili per i modelli più popolari del gigante della tecnologia.

Da allora, Apple ha reso la possibilità di cambiare il cinturino un elemento centrale del design dei suoi prodotti, offrendo centinaia di varianti in pelle, silicone, tessuto e metallo. L'Ultra offre persino un'opzione Hèrmes, per chi ama la metropolitana.

Da un punto di vista commerciale, i cinturini sono un grande business. I marchi si sono resi conto che i cinturini stimolano il re-engagement, perché il cliente, inevitabilmente, si stanca di vedere al polso ogni mattina lo stesso orologio da 20.000 dollari. Lo so, è il massimo. Ma un cinturino da 400 dollari può dare nuova vita a qualsiasi orologio.

Hermès, FP Journe e Richard Mille vendono tutti cinturini di lusso che soddisfano sia l'estetica che i margini di profitto. Esistono persino produttori di cinturini indipendenti che hanno costruito intere attività attorno a questa domanda di aftermarket.

A volte, sembra che il consumatore di lusso non voglia più orologi, ma più modi per indossare quelli che già ama. Che tu stia indossando l'Odysseus di A. Lange & Söhne per una première cinematografica o che ti stia accomodando da solo in una poltrona silenziosa al cinema con un TAG Heuer Aquaracer , il tuo orologio può adattarsi alla situazione. L'esempio perfetto di funzionalità e stile, quando un orologio può diventare molti.