Pforzheim: perché proprio questa città è diventata il centro della gioielleria tedesca

Gioielli di Pforzheim: perché è qui che è nato l'epicentro dell'arte orafa?

Passeggiando per Pforzheim, una cosa colpisce immediatamente: la presenza dell'oro . È evocato nei nomi di bar e saloni come "Goldner Adler" o "Goldstadt Nagelstudio", nei punti vendita di oro o nei negozi di forniture per fonderie. E nelle gioiellerie, la cui densità sembra superiore a quella di famose vie dello shopping di lusso come il Ku'damm di Berlino o la Maximilianstraße di Monaco .

A prima vista, questo sembra sorprendente per una città come Pforzheim, situata nel Baden-Württemberg, ai margini della Foresta Nera, con i suoi 135.000 abitanti, una tipica città tedesca (in questo paese si considera città qualsiasi città con più di 100.000 abitanti). Fu in gran parte distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale; oggi, il centro città vanta catene come H&M , Snipes e "Hans im Glück". Piccoli ponti attraversano i tre fiumi Enz, Nagold e Würm, e fuori dal centro si trovano ancora alcune strade ben conservate con edifici antichi.

Ma ciò che rende Pforzheim speciale e rinomata a livello internazionale traspare costantemente da questa normalità ed è orgogliosamente sottolineato da molti residenti: Pforzheim è una città mineraria aurifera e quindi un centro dell'industria orafa da 250 anni. Oggi, molti marchi nati qui e nati come aziende a conduzione familiare sono rinomati a livello internazionale. La particolarità è che i loro prodotti, dal design alla produzione, continuano a essere creati localmente a Pforzheim.

Uno di questi marchi è A. Odenwald, fondato nel 1882. L'ingresso alla fabbrica dell'azienda si trova in un cortile poco appariscente. Salendo le scale, attraversando il cancello di sicurezza e in un corridoio con uffici, ci si trova nei laboratori dove vengono realizzati tutti i gioielli A. Odenwald. "Le nostre collezioni si caratterizzano in modo particolare per la loro espressività", spiega Katja Cicala, responsabile di progetto. Molti degli anelli per cui il marchio è noto sono larghi e pesanti, i pendenti grandi e vistosi, a forma di stella o di sfera. Alcuni pezzi sono incastonati con zaffiri che brillano in tutti i colori dell'arcobaleno. "Abbiamo volutamente creato un contrappunto alla tendenza di mantenere tutto delicato e il più semplice possibile", afferma Cicala.

Il design sorprendente, quasi sontuoso, dei gioielli ha una lunga tradizione. "Veniamo da un'epoca in cui l'oro era molto più economico e costava poco più dell'argento", spiega Cicala. Nonostante i prezzi dei materiali siano cambiati drasticamente, l'azienda rimane fedele alle sue radici. È stata a conduzione familiare per quattro generazioni; ora il marchio di gioielli fa parte del Gruppo Dettinger. Oggi A. Odenwald impiega circa 50 persone, molte delle quali nei laboratori interni, che Cicala guida i visitatori. Lì, le singole fasi di produzione di un gioiello sono suddivise tra i diversi dipendenti in base alle loro competenze.

Nel laboratorio orafo, i singoli anelli vengono attualmente lavorati utilizzando un laser per riparare i segni di fusione; altrove sono in corso le operazioni di molatura, martellatura e levigatura. Un anello della linea "Tango", un gioiello da tenere a mano con zaffiri colorati, passa attraverso circa otto mani prima di essere completato. Ci sono voluti quasi cinque giorni di lavoro per ogni pezzo, racconta.

Di fronte al laboratorio orafo si trova la fonderia interna, dove l'oro viene ancora fuso e colato in stampi diverse volte alla settimana. Una stanza separata è dedicata esclusivamente alla lucidatura fine. Quattro donne – una delle quali indossa due paia di occhiali – utilizzano quattro macchine simili a macchine da cucire per far brillare i gioielli. Questa è una rarità, poiché al giorno d'oggi la lucidatura è raramente considerata una professione a sé stante, né viene nemmeno insegnata.

Mentre le macchine ronzano e sferragliano, la stanza dall'altra parte del corridoio è completamente silenziosa. Lì, gli incastonatori siedono, curvi sui microscopi, intenti a incastonare zaffiri e diamanti nei gioielli. Ogni movimento deve essere preciso; se un foro viene praticato troppo grande, non può più essere corretto. Una volta che la pietra è perfettamente incastonata nell'oro, martellano il materiale sopra di essa in modo che sia tenuta in posizione solo dall'oro. I singoli artigiani lavorano a stretto contatto; una volta completato il proprio compito, il gioiello risultante viene passato al successivo. "L'enorme quantità di competenze raccolte qui è ciò che rende Pforzheim un luogo così speciale", afferma Cicala.

Non solo i gioiellieri stessi forniscono formazione ai loro giovani talenti, ma anche le scuole professionali situate in città, tra cui la Scuola Professionale per Design, Gioielleria e Attrezzature. Ogni anno, giovani provenienti da tutto il mondo vengono formati qui per diventare orafi, orologiai e designer .

Yana Nesper punta su una materia prima diversa con la sua omonima linea di gioielli in perle. L'azienda a conduzione familiare Heinz Nesper si trova in un elegante complesso residenziale alla periferia della città. Yana Nesper accoglie personalmente gli ospiti e il cane Emma, che lavora in ufficio, le si strofina contro le gambe. Indossa i suoi gioielli, splendidamente presentati con un lungo abito nero, in particolare un orecchino di perle non ancora in commercio. "Lo sto ancora provando io stessa", dice sorridendo.

Heinz Nesper commercia perle dal 1970 e continua a rifornire gioiellieri internazionali. Le sfere lucenti sono attualmente particolarmente richieste nei Paesi del Benelux e dell'Europa orientale. Migliaia di perle sono appese nel magazzino, infilate su fili per essere conservate con cura. Sono raccolte a mano, di un bianco brillante, rosa chiaro o grigio, e provengono da allevamenti sostenibili dal Giappone a Tahiti. Quando vengono sfregate tra loro, producono un tintinnio sordo. Questo è un segno che distingue le perle vere da quelle sintetiche, spiega Frank Nesper, marito di Yana, che ha ereditato l'attività dal padre. "Anche toccandole, si sente la differenza: se si sfregano due perle vere, la superficie risulta ruvida. La superficie naturale non è mai completamente liscia", spiega.

Mentre il lavoro di oreficeria è esternalizzato ad altri esperti di Pforzheim, le perle vengono lavorate direttamente in un laboratorio sul retro della sede centrale dell'azienda. Alcuni assistenti forano le delicate perle di madreperla, altri cercano coppie di orecchini che si abbinino per forma, dimensione e tonalità. Yana Nesper offre la sua linea di gioielli di alta qualità dal 2010. "Le perle non erano esattamente di moda all'epoca. Sapevamo che se avessimo fatto così, avremmo dovuto reinterpretarle", afferma.

Invece delle classiche collane o orecchini di perle, Nesper punta sulla trasformabilità : molti dei suoi gioielli possono essere abbinati in modi diversi. Una delle sue collane, ad esempio, può essere divisa in due e indossata come bracciale, mentre altre sono regolabili in lunghezza. Grazie alla loro moderna eleganza, i suoi gioielli sono già apparsi nella serie Netflix " Emily in Paris ".

Anche Wellendorff punta sull'innovazione e sulla storia . Giunta alla quinta generazione, l'azienda è gestita dalla stessa generazione e ha sede in Alexander-Wellendorff-Straße, che prende il nome dalla fondatrice del marchio. La direttrice della comunicazione Claudia Wellendorff accompagna i visitatori in una visita guidata dell'edificio in cui vengono prodotti i gioielli, ripercorrendo anche la storia della famiglia e dell'azienda. Uno spazio espositivo appositamente progettato illustra gli oltre 130 anni di storia dell'azienda: dalla fondazione nel 1893, passando per il periodo bellico e di ricostruzione, fino alla creazione dell'iconica "W" tempestata di diamanti, che oggi impreziosisce ogni gioiello e ha trasformato Wellendorff da semplice gioielliere a marchio.

Particolare attenzione è rivolta ad alcuni gioielli che rappresentano le nuove tecniche di produzione sviluppate da Wellendorff. Ad esempio, i cordoncini in oro flessibile. Utilizzati come catene, scorrono fluidamente tra le mani e possono essere modellati con flessibilità. In fabbrica, un dipendente mostra come vengono realizzati: blocchi d'oro 18 carati vengono laminati ripetutamente fino a diventare sottili come fili metallici e possono essere intrecciati tra loro. Le origini di questa tecnica risalgono agli anni '70. "Da bambina, mia suocera Eva ammirava le pesanti tende di velluto della nonna, decorate con cordoncini di seta. Amava la sensazione di lasciarle scivolare tra le mani. In seguito, chiese a suo marito una collana altrettanto delicata e setosa", spiega Claudia Wellendorff.

Questo cordoncino in oro 18 carati è ormai un marchio di fabbrica Wellendorff e rappresenta lo spirito creativo a cui la famiglia attribuisce grande importanza. Un altro gioiello che rientra in questa categoria sono i bracciali, anch'essi caratterizzati dalla loro flessibilità. Possono essere avvolti intorno al braccio perché sono realizzati come una molla che torna alla sua forma originale. "In genere, i gioielli con meccanismo a molla hanno un'anima in acciaio, cosa che per noi è un'opzione", afferma Claudia Wellendorff. Dopo anni di sperimentazioni, sono riusciti a ottenere la resistenza e la stabilità necessarie utilizzando solo oro.

Mentre la maggior parte dei gioiellieri di Pforzheim si concentra sui gioielli da donna, Leo Wittwer offre anche gioielli da uomo. L'azienda è gestita congiuntamente dal padre Frank e dal figlio Maximilian Maier. "Questo è un mercato in assoluta crescita", afferma Maximilian Maier, Direttore Vendite e Marketing. "Riconosciamo che sempre più uomini sono interessati a indossare gioielli. C'è una tendenza all'individualità che va oltre orologi e fedi nuziali". Soprattutto nel segmento maschile, quindi producono molto in base alle richieste individuali, spiega. Molti dei pezzi più ricercati appartengono alla collezione "Rough Cut", in cui i diamanti vengono utilizzati allo stato grezzo. "Ogni pezzo è automaticamente unico e la natura speciale delle pietre diventa ancora più evidente", spiega Frank Maier, Direttore Creativo di Leo Wittwer. Altri pezzi distintivi sono le croci massicce di Leo Wittwer, disponibili in varianti che vanno dall'oro rosa all'oro bianco, incastonate con diamanti.

Un esempio è attualmente esposto al Museo del Gioiello di Pforzheim. Progettato dal famoso architetto Manfred Lehmbruck, il museo è dedicato alla storia del gioiello in tutto il mondo. Vi si trovano collane, orecchini e bracciali di epoche passate e provenienti da tutte le regioni del mondo. E, naturalmente, anche alcuni provenienti da Pforzheim; di recente, ad esempio, Wellendorff ha allestito una sua mostra. "Nel 1767, il margravio Karl Friedrich di Baden pose le basi per l'industria orafa e gioielliera di Pforzheim, che esiste ancora oggi", spiega Isabel Schmidt-Mappes, collaboratrice del museo. "Sotto la sua guida, a Pforzheim furono costruite una fabbrica di orologi da tasca e una di gioielli. Tutto iniziò come un progetto sociale per offrire opportunità educative ai bambini di un orfanotrofio, ma è così che nacque una delle prime scuole professionali al mondo", spiega.

Ritiene che un compito importante del museo sia rendere accessibile la storia della città, soprattutto a chi non ha nulla a che fare con l'industria orafa. È sorprendente che questo settore a Pforzheim non sia degenerato in un museo, ma sia rimasto estremamente attivo. Una passeggiata tra gli studi, tuttavia, chiarisce il perché: tutti sono consapevoli che per difendere lo status quo sono necessari innovazione costante e il massimo livello di artigianalità. Il fatto che nessuno trascuri il suo patrimonio in questo processo rende la città dell'oro sveva ancora più affascinante.

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