La douceur de la rencontre selon Giorgio Armani, une nouvelle gentillesse pour Prada

Le bref retour milanais de la mode masculine s'est achevé hier au nom d'une légèreté qui ne se résume pas à une évasion figée – les temps plombés exigent un regard vif et attentif – mais qui renonce aux expressions forcées ainsi qu'aux tons bavards et impérieux. La douceur a toujours été le mantra stylistique de Giorgio Armani , qui, bien qu'absent physiquement du défilé, plane sur tout avec sa conviction que la douceur – dans ses manières et ses constructions – est la seule voie possible. S'éloigner d'un obstacle devient une nouvelle opportunité : regardant depuis un point de fuite différent, agissant avec la sensibilité du fidèle et compétent Leo Dell'Orco, Armani se libère de ses superstructures personnelles, apparaissant particulièrement ineffable et actuel.

La collection exprime une recherche d'harmonie qui relie ville et vacances, Afrique et Milan, utilisant l'horizon de Pantelleria – lieu de cœur – comme une frontière poreuse. Tout est très léger, aérien, concret, avec des proportions nouvelles et fluides pour des vestes qui s'élargissent et se raccourcissent ou s'allongent comme des chemises à revers. « Je voulais explorer à nouveau un thème qui m'a toujours été cher : la combinaison de références et de cultures, l'idée d'une mode qui trouve l'harmonie entre des éléments apparemment dissonants, les unissant dans un style clair et léger », explique Armani dans un communiqué de presse.

« Le plus important pour nous était de trouver un changement de ton : de l’agressivité et de la puissance à la douceur, au calme et à l’humanité », explique Miuccia Prada , exprimant ses sentiments et ceux de Raf Simons, codirecteur artistique, à la fin du défilé Prada. Tout est nu : le décor n’existe pas, si bien que la salle vide du Dépôt de la Fondation Prada n’est habillée que d’immenses tapis lobés, abstractions de fleurs entre jardin d’enfants et salle de bain.

Les notes de la collection se résument à un déluge de phrases lapidaires, parmi lesquelles se distinguent « combinaisons illimitées d'éléments / légèreté simple / lieux imaginaires ». Les vêtements, enfin, arborent des lignes épurées et essentielles, ou archétypales comme le survêtement en acétate et le pardessus, et tendent toujours résolument vers l'infantile, avec des chemises aussi longues que des tabliers, des pantalons raccourcis comme des barboteuses, et la distinction entre l'homme et la femme, alanguis dans une position prépubère.

La volonté d'aller à contre-courant, d'éviter les poses compétitives, est louable, mais elle se traduit une fois de plus par un infantilisme stylistique quelque peu contraire à l'urgence initiale. Il serait intéressant, dans l'idée d'un changement de ton, d'assister à un véritable changement de rythme, à une rupture dans la formule.