Este truco para reducir el coste de la vida les ahorra miles de dólares a los coleccionistas de relojes de lujo

• La correa de reloj de lujo moderna ha evolucionado desde un accesorio funcional a una herramienta modular.
• Marcas como Cartier, Vacheron Constantin e IWC están invirtiendo en sistemas patentados de cambio rápido.
• En medio de la presión económica, el cambio de correa ha surgido como una forma rentable de renovar un reloj de 20.000 dólares sin comprar otro.

Antes de que los relojes de lujo se convirtieran en objetos de colección, antes de los relojes de pulsera de Instagram y las opulentas ferias en el corazón de la relojería suiza, los relojes eran herramientas, útiles para un fin. Y la correa, si es que existía, era un medio para un fin; algo que impedía que la pieza se resbalara de la muñeca.

Pero en el cambiante mundo de la relojería, la correa ha experimentado su propia revolución. Para muchos, ya no es una ocurrencia de último momento, sino un elemento distintivo de un reloj exquisito; capaz de redefinir una referencia, realzar su perfil para adaptarse a la ocasión y transformar una simple esfera en una semana completa de usos.

En el siglo XIX, los hombres llevaban la hora en el bolsillo, oculta a la vista y a menudo sujeta con cadenas al interior de la chaqueta. Eran funcionales, formales y familiares, y solo servían para saber la hora de un vistazo.

El reloj de pulsera solo cobró legitimidad cuando los soldados necesitaron sincronizar maniobras sin tener que buscar a tientas en el chaleco. Los oficiales británicos comenzaron a soldar asas a pequeños relojes de bolsillo y a sujetarlos a correas de cuero. Estas eran soluciones sencillas y, en ocasiones, rudimentarias para un problema omnipresente en el frente. Pero funcionaban.

El Santos de 1904 de Cartier, diseñado famosamente para el aviador Alberto Santos-Dumont, se cita a menudo como el primer reloj de pulsera para hombre especialmente diseñado y, en la década de 1910, marcas como Girard-Perregaux producían relojes de pulsera en masa para oficiales navales alemanes.

Aunque las primeras correas de reloj eran principalmente de cuero, la guerra impulsó la innovación. La correa NATO, presente hoy en relojes militares de marcas como Bremont y OMEGA, fue desarrollada por el Ministerio de Defensa británico en 1973. No era lujosa, pero era prácticamente indestructible.

Del mismo modo, los buzos necesitaban algo que pudiera sobrevivir al agua salada y a la presión en las profundidades del océano. El buceo no era tan popular como lo es hoy, y los peligros inherentes al agua eran aún más frecuentes en aquellos tiempos. Los buzos necesitaban un reloj que marcara la diferencia ; en un entorno en el que no teníamos por qué estar.

Marcas como Blancpain, Doxa e incluso Rolex y su colección Submariner hicieron del caucho perforado un diseño estándar durante la década de 1960, convirtiéndose rápidamente en la correa predilecta para misiones acuáticas por su comodidad y funcionalidad. No es de extrañar que viéramos el SUB300 en las muñecas de intrépidos exploradores como Jacques-Yves Cousteau.

Hasta la década de 1970, la caja y la correa seguían siendo dos componentes distintos, y la primera acaparaba, con toda justicia, la atención de los ávidos coleccionistas de la época.

Pero llegó la crisis del cuarzo, que puso en crisis a las marcas suizas tradicionales y sus relojes automáticos. Así, en 1972, cuando Gérald Genta presentó el Audemars Piguet Royal Oak, un reloj deportivo de lujo en acero inoxidable con un brazalete integrado que fluía directamente de la caja, marcó un cambio radical de perspectiva para el mercado relojero.

Dos años más tarde, el Nautilus de Patek Philippe (Ref. 3700/1) siguió el mismo ejemplo, consolidando el brazalete integrado como un nuevo lenguaje de diseño, uno que todo coleccionista y su perro estaban desesperados por adquirir.

Marcas como IWC y Vacheron Constantin adoptaron este estilo con lanzamientos como el Ingenieur y el 222, respectivamente, definiendo lo que hoy conocemos como reloj deportivo de lujo. Estas piezas eran robustas, elegantes y combinables con todo, desde shorts de baño hasta esmóquines.

Con menos compradores que poseen varios relojes, la posibilidad de adaptar un solo reloj a múltiples situaciones se ha convertido en una propuesta de valor clave. Las marcas han respondido con la modularidad en mente, ofreciendo a los usuarios la máxima libertad para cambiar la apariencia de su reloj favorito con un simple gesto.

El sistema QuickSwitch de Cartier, presente en modelos como el Santos de Cartier , permite cambiar entre correas de cuero, acero y caucho con solo pulsar un botón. No se requieren herramientas para el pasador.

El Overseas de Vacheron Constantin, lanzado en 2016, incluía de serie tres opciones de correa: cuero, caucho y acero, todas intercambiables mediante un sistema patentado. El Polaris de Jaeger-LeCoultre y el Reloj de Aviador Cronógrafo 41 de IWC también siguieron este camino.

A nivel de micromarcas e independientes , fabricantes como H. Moser & Cie., Nomos y Christopher Ward ofrecen cambios de correa sin herramientas, un guiño a los estilos de vida modernos, no solo a la tradición relojera.

Incluso Apple, posiblemente el reloj de pulsera más usado en la actualidad, estaba perdiendo dinero con el auge de las imitaciones que desarrollaban opciones de correas baratas y accesibles para los modelos más populares del gigante tecnológico.

Desde entonces, Apple ha hecho del intercambio de correas una pieza central del diseño de sus productos, ofreciendo cientos de variantes en cuero, silicona, tela y metal. El Ultra incluso ofrece una versión Hèrmes, para el hombre urbano.

Desde una perspectiva comercial, las correas son un gran negocio. Las marcas se han dado cuenta de que las correas impulsan la renovación del compromiso del cliente después de que, inevitablemente, se cansa de ver el mismo reloj de $20,000 en la muñeca cada mañana. Lo sé, es lo peor. Pero una correa de $400 puede revitalizar cualquier reloj.

Hermès, FP Journe y Richard Mille venden correas de lujo que satisfacen tanto la estética como los márgenes de beneficio. Incluso hay fabricantes de correas independientes que han creado negocios enteros en torno a esta demanda del mercado de accesorios.

A veces, parece que el consumidor de lujo no quiere más relojes; busca más formas de lucir los que ya ama. Ya sea que se vista para el estreno de una película con elA. Lange & Söhne Odysseus o se siente en una tranquila butaca de cine con un TAG Heuer Aquaracer , su reloj se adapta a cada situación. El ejemplo perfecto de funcionalidad y moda, cuando un reloj puede convertirse en muchos.