La comida callejera tunecina está causando sensación

En la década de 2000, la fiebre del raï n'b (una mezcla de estilos musicales raï y r'n'b) electrizó a un sector de la juventud francesa. A pesar del eslogan resultante , "Magreb unido", Samir recuerda las burlas que sufrieron los hijos de inmigrantes tunecinos, a la sombra de la rivalidad entre Argelia y Marruecos. En la base de las torres de Créteil (Val-de-Marne), siempre se repiten los mismos estribillos. El francotunecino de 40 años recuerda las burlas: "¡Todo el edificio te odia cuando tu madre cocina su mloukhiya, es como henna mezclada con petróleo! No te molestes en buscar a los zients [jerga para los tunecinos, nota del editor], no sabes cocinar". Mirando hacia atrás, comenta: "Era especial en aquel entonces, éramos menos. Los argelinos y marroquíes tenían sus restaurantes. Nosotros, menos". Formaron coaliciones contra nosotros, afirmando que éramos la « Suiza del Magreb» . A veces nos veían como italianos fracasados. Otros imaginaban que nuestra comida era necesariamente una copia de la de los países vecinos.

Desde hace varios años, el verdulero observa con alivio y apetito el auge de la comida callejera tunecina en la región parisina. Fricasés, mlawis, chapatis y kafteji se están consolidando en Francia y sirven como recordatorio de que la cocina tunecina se encuentra en la encrucijada de un rico patrimonio culinario que combina influencias bereberes, turcas, andaluzas, judías, italianas y francesas.

A tiro de piedra de la estación de metro Blanche, en el distrito 9.