Die Essenz der Haute Couture

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Mailänder Haute Couture , ein neues Kapitel. Am 20. Mai wird im Mailänder Ausstellungszentrum Armani/Silos anlässlich seines zwanzigsten Geburtstags die Ausstellung „Giorgio Armani Privé 2005-2025“ in den Räumlichkeiten des Gebäudes in der Rue François Premier im Anschluss an die Modenschau im vergangenen Januar in Paris eröffnet. Vom darauffolgenden Tag an bis zum Jahresende ist sie für die Öffentlichkeit zugänglich und bietet rund 150 vom Designer persönlich ausgewählte Kreationen, die auf externe Kuratoren verzichteten. Darüber hinaus ist die Ausstellung Teil eines Jahres voller Feierlichkeiten, da sie mit dem zehnten Jahrestag von Armani/Silos und dem fünfzigsten Jahrestag der Gründung des Unternehmens zusammenfällt .

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Doch als Armani in der Haute Couture debütieren wollte, waren viele von dieser Entscheidung verblüfft: Wie konnte die Verkörperung des Prêt-à-porter, das lebende Symbol demokratischer Kleidung, von Intuitionen, die in den Alltag Einzug halten und ihn erleichtern, der Designer, der Karrierefrauen einkleidete und Millionen von Jeans mit dem Adler verkaufte, sich einer aristokratischen, exklusiven und ausgrenzenden Sprache zuwenden, um unzugängliche Ereignisse und die riesigen Kleiderschränke von Damen mit unbegrenzter finanzieller Verfügbarkeit zu beleuchten? Niemand sagte es offen, aber das Gefühl, betrogen zu werden, machte sich breit. An seiner Seite in der Kommunikation und bei Großveranstaltungen wie den beeindruckenden Ausstellungen im Guggenheim in Bilbao oder in den Diokletiansthermen arbeitete damals die Journalistin Adriana Mulassano, einst ein großer Name beim „Corriere della Sera“, die sich heute erinnert: „Er wiederholte sein Leben lang, dass er keine Haute Couture machen würde, er sagte, er sei dazu nicht in der Lage, er könne es nicht… Ich hingegen antwortete ihm: „Eines Tages wirst du dazu gezwungen sein, denn wenn die Preise nach unten hin stark schwanken (siehe Emporio, A/X, die Jeanslinie, Anm. d. Red.), musst du das Angebot auch in die andere Richtung anpassen. “ „Komm schon“, antwortete er.“ Und stattdessen .

Warum also konnte ein so überaus praktisch veranlagter Mann wie Armani der Versuchung der Raffinesse komplexer Stickereien und Konstruktionen, die ein magisches handwerkliches Geschick erfordern, nicht widerstehen? Die Kleider, mit denen seine Modenschauen endeten, waren bereits limitierte Auflagen und so teuer wie ein Auto in Sonderserie, sodass die meisten Leute keinen Sinn in der Aktion erkennen konnten. Natürlich war es eine freie Entscheidung. In der Produktion gibt es immer jemanden, der Sie darauf hinweist, dass jedes Detail, selbst ein profiliertes Knopfloch, mit einer Erhöhung der Endkosten einhergeht: Ein Designer, der sich schon immer mit dem Konzept der breiten Öffentlichkeit auseinandersetzen musste und die Produktionskriterien genau kennt, muss für diesen Aspekt ein Gespür haben. Couture also als ein Raum, in dem alles erlaubt ist, ja sogar die eigene Kreativität grenzenlos ist: fast unwirkliche Handfertigkeiten und Handwerkskunst, Zitate und Anspielungen auf die Kunst, auf die Sitten anderer Länder, Verfeinerungen und Herausforderungen, die in der Kleidung undenkbar sind . Und so ist es seit seinem Debüt in Paris am 24. Januar 2005 in einem Loft in der Rue Lauriston. Freiheit, Spaß.

Diejenigen, die mit Armani (von allen „Mr. Armani“ genannt) zusammenarbeiten, bestätigen, dass die Atmosphäre in der Via Borgonuovo 11 schwebender und unwirklicher ist, wenn der Arbeitsplan das Entwerfen oder Perfektionieren der Privé-Kollektion beinhaltet: Es herrscht die übliche heilige Stille, die während der Arbeit erforderlich ist, verstärkt durch das Erstaunen und die Bewunderung, die Kleidungsstücke, für die bis zu 900 Stunden Arbeit aufgewendet wurden, instinktiv hervorrufen.

Auch die Atmosphäre bei den Modenschauen von Armani Privé ist anders und beredt. Während eine Sophia Loren oder eine Cate Blanchett unweigerlich die Aufmerksamkeit der Presse und Fotografen auf sich ziehen, besteht der Rest des Publikums aus Damen, die den meisten vielleicht unbekannt sind, aber als treue Kundinnen da sind: In der ersten Reihe sitzen die arabischen und chinesischen Kundinnen, die die beiden wichtigsten Märkte für diese Kollektion darstellen. Sehr häufig, und das ist eine interessante Tatsache, handelt es sich dabei um die Töchter früherer Klientinnen .

Dieses letzte Datenelement lässt zwei Überlegungen zu. Erstens hat Armani das Couture-Glücksspiel gewonnen, das bei denjenigen, die ihn als König der Konfektionsmode bewunderten, zunächst einige Zweifel aufkommen ließ. Der Designer registrierte einen Generationswechsel und erkannte, dass sich Mädchen, die im Geschwätz ihrer Mütter in Balenciaga- oder Chanel-Kleidern aufgewachsen waren, im Gegensatz zu ihren anspruchsvollen Eltern von einer weniger pompösen, weniger barocken, weniger hochtrabenden Sprache angezogen fühlten, ohne dabei auf Perfektion und Qualität verzichten zu wollen, zunehmend dem höchsten Niveau der Bekleidung zustrebten. Als einer seiner Mitarbeiter ihn fragte, ob eine Jacke nicht schöner wäre, wenn sie einen Knopf statt eines Reißverschlusses hätte – ein Element, das einem nicht als Erstes in den Sinn kommt, wenn man über die Elemente spricht, die eine Haute-Couture-Kreation ausmachen –, antwortete der Designer: „Unsere Kunden kleiden sich selbst, sie haben niemanden, der ihnen dabei hilft.“ Das Bewusstsein, Frauen einzukleiden, die nicht in Downton Abbey leben, mit persönlichen Dienstmädchen, die ihnen beim An- und Ausziehen sogar von Handschuhen helfen, ist ein Schlüsselelement in Armanis Strategie. Dass es sich um eine sehr konkrete Couture handelt, zeigt sich auch daran, dass bereits ab der zweiten Show zahlreiche Tageslooks zu sehen sind, die die Jacken, Oberteile und Hosen, die ihr Vokabular ausmachen, in einem edlen Ton neu präsentieren.

Und die zweite Überlegung ist rein ästhetischer Natur. Als Armani Privé debütierte, befand sich die Haute Couture in einer Phase tiefer Ermüdung und eine feine Staubwolke – golden, wohlgemerkt, aber dennoch Staub – hatte sich auf die Schneider- und Produktionsanstrengungen der wenigen überlebenden Modehäuser gelegt : Karl Lagerfeld war bei Chanel unnachgiebig, John Galliano ging bei Dior an die Grenzen, Donatella Versace konzentrierte sich auf Konfektionskleidung und die Atelier-Kollektion war nicht mehr das pyrotechnische Kreativlabor, für das ihr Bruder Gianni so viel Leidenschaft hegte, und Dolce & Gabbana hatten noch nicht begonnen, ihre sorgfältigen, aber oft überflüssigen Postkarten aus Italien zu verschicken. Anderswo griff man dann auf theatralische Gimmicks zurück - die unter den Arbeitern auch als halbherzige Clownerie bekannt sind -, die nützlich waren, um ein paar Sekunden Sichtbarkeit in den Mittagsnachrichten zu erlangen.

Daher hat die Ankunft von Armani gezeigt, dass es möglich war und immer noch ist, Haute Couture zu haben, die aufwendige Verarbeitung, Liebe zum Detail aus einer anderen Ära, Schneiderlösungen, die leider nur von einem immer kleineren Publikum wahrgenommen und verstanden werden, und ein Bild von extremer Klarheit mit Silhouetten so klar und scharf wie ein Tintenstrich vereint: Es ist wie beim Tanzen, wo jede Anstrengung durch eine unvergleichliche Anmut verborgen wird. Eine Couture der Subtraktion, die einen Trend ins Leben gerufen hat, so gesund wie das Fasten nach einer Essattacke . Als wäre es eine Hilfestellung von anderen Minimalisten, folgte Raf Simons einige Jahre später diesem Weg für die ansonsten opulente und kaleidoskopische Couture von Dior: Indem er sich der Poesie des Gründers annäherte, demonstrierte auch er, leider mit einer kleineren Anhängerschaft, wie es möglich war, Elemente der höchsten Mode auf Kleidung zu präsentieren, die einem weniger aufmerksamen Auge banal und schmucklos erscheinen könnte.

Sowohl auf dem roten Teppich als auch auf dem Laufsteg ist die Kollektion mittlerweile eine beruhigende Gewissheit, wenn nicht gar ein Zufluchtsort: Es werden keine Überraschungen oder Kuriositäten erwartet, aber man wird garantiert mit einer Idee von angemessener, vernünftiger und schmeichelhafter Mode konfrontiert. Und es scheint, dass die manchmal übertriebenen Wünsche der Stylisten nicht geschätzt werden, deren übermäßige Macht Herr Armani eher als gerade genug, also relativ wenig, betrachtet: Ihre Änderungswünsche, die das Bild des Kleides verzerren würden, werden abgelehnt oder mit höflicher Bestimmtheit unterbunden. Es gab nur eine Ausnahme, und diejenige, die für eine Grammy-Verleihungszeremonie ein Kleid verlangte, das wir als galaktisch bezeichnen könnten, war Lady Gaga .

Zwei Jahrzehnte voller Experimente (auch mit ungewöhnlichen Materialien wie Rosshaar). Im Uhrzeigersinn von oben links: ein Ausflug von Armani Privé im Sommer 2012 (Foto: Randy Brooke) und zugehörige Skizze (mit freundlicher Genehmigung von Giorgio Armani). Zeichnung eines Abendkleides aus der Winterkollektion 2006 und eines Looks der Wintermodenschau 2011 (Foto SGP)

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